ხელნაკეთი მილის ყურსასმენის გამაძლიერებელი. ხელნაკეთი მაღალი ხარისხის მილის ყურსასმენის გამაძლიერებელი

საშინლად მინდოდა მომესმინა თბილი მილის ხმა. მაგრამ მოწყობილობის შესაძენად, მართალი გითხრათ, გომბეშო ახრჩობს. ამიტომ, მარტივი მილის ყურსასმენის გამაძლიერებლისთვის მიკროსქემის პოვნის, ჩემი ვარიანტების აწონვისა და ხარჯების დათვლის შემდეგ მივხვდი, რომ თავიდან დაწყება უკეთესი არ იქნებოდა.

ახლა მე წარმოგიდგენთ გამაძლიერებლის მეორე ვერსიას, რომელიც მე გავაკეთე. პირველი შეიკრიბა თითქმის hinged მონტაჟი. მასზე დიდხანს და ნაყოფიერად ვთამაშობდი დენის წყაროს. იმის გამო, რომ თავდაპირველ წრეში შემოთავაზებული აწყობილი დენის ფილტრი ვერ თრგუნავს ორმოცდაათი ჰერცის ხმაურს. რომელიც მხოლოდ „ელექტრონული დროსელის“ დაყენების შემდეგ გაქრა.

ზემოთ მოცემულ ბმულზე მოცემული სქემისგან პრაქტიკულად არანაირი განსხვავება არ არის. მაგრამ მე დავაწიე ანოდის ძაბვა 270-დან 200 ვოლტამდე და გავზარდე ტევადობის C3 მნიშვნელობა 1-დან 2,2 მიკროფარადამდე. ვინაიდან მე მაქვს ავთენტური სქემის მიხედვით აწყობილი მოწყობილობა, შეიძლება ითქვას, რომ ჩემს მიერ განხორციელებულმა ცვლილებებმა არ იმოქმედა ხმის ხარისხზე. ყურებამდე მაინც.

მას შემდეგ, რაც მე გამოვიყენე, არ არის საჭირო 6N1P და 6N6P ნათურების გამოყენებაზე საუბარი ძალიან მაღალი ძაფის დენის გამო (0,6 ... 0,7 A ნათურაზე). მაგრამ ანოდის ძაბვის შემცირებით შესაძლებელი გახდა უფრო მცირე ელექტროლიტების გამოყენება.

იმის გამო, რომ 6N3P ნათურების გამოსაყენებლად, თქვენ მოგიწევთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის განსხვავებული განლაგება, რჩება მხოლოდ 6N2P და 6N23P. ეს ნათურები ურთიერთშემცვლელია, მაგრამ არის დაჭერა. შეუძლებელია ნათურების უბრალოდ შეცვლა ერთმანეთით. რომელიმე ნათურის შეცვლის შემდეგ, გამაძლიერებელი უნდა დარეგულირდეს რეზისტორის Rk არჩევით და ქვედა ნათურების ანოდებზე მიწოდების ძაბვის ნახევარის მიღწევით. დანარჩენისთვის კი. ჯერ შეგიძლიათ გააკეთოთ გამაძლიერებელი 6N2P ნათურებზე, როგორც უფრო იაფად, შემდეგ კი ხელახლა დააკონფიგურიროთ 6N23P-ზე და შეადაროთ ხმა.

ცოტა დეტალების შესახებ. ყველა რეზისტორები უნდა იყოს მინიმუმ 0,25 W. კონდენსატორები C3 და C4 უნდა იყოს შეფასებული მიწოდების ძაბვისთვის (მე დავაყენე ისინი ოდნავ დაბლა, 160 ვ-ზე, არა ის, რაც ყუთშია), მაგრამ კონდენსატორები C1 და C2 კათოდური წრეში. ძაბვაზე არის 6 ... 10 ვოლტი, მაგრამ რადგან ისინი პირდაპირ გავლენას ახდენენ ხმაზე, აუცილებელია გაზრდილი მოთხოვნების დაწესება მათ ხარისხზე და რაც უფრო დიდია კონდენსატორის C1 მნიშვნელობა, მით უკეთესი.

ცოტა სხეულზე. ნათურის ტექნოლოგიაში ანოდის ძაბვის პრობლემის შემდეგ, არის კიდევ ერთი პრობლემა, ეს არის საქმის პრობლემა. თითქმის შეუძლებელია ისეთის არჩევა, რომელიც უკვე მზად არის თქვენი საჭიროებისთვის, ხოლო საკუთარი ხელით საქმის გაკეთება არც ისე ადვილია. ამიტომ, აქ გამოვიყენე ფოლგის ტექსტოლიტისგან ქეისების დამზადების ძველი დადასტურებული მეთოდი. და რა თქმა უნდა, სადაც ხის კორპუსის ნაწილების გარეშე ნათურების ტექნოლოგიაში. :-) საჭირო ყუთის საერთო ზომებია დაახლოებით 160X170X50 მმ.

იმიტომ რომ ნათურები ძალიან ცხელდება მათთვის, ზედა საფარზე გავაკეთე სპეციალური ხვრელები, მაგრამ ხანმოკლე ოპერაციის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ისინი ძალიან აკლდათ და მომიწია ზედა საფარის გაბურღვა და ნახვრეტის გაკეთება საქმის ქვედა ნაწილში. გააძლიეროს ჰაერის კონვექცია.

ასეთი მარტივი გზით, გამაძლიერებლის ყველა ღერი ჯდება თაროებზე. ნათურების გასაგრილებლად ჰაერის კონვექციის გაუმჯობესების შემდეგ კორპუსი მართალია თბება, მაგრამ არა იმდენად, რომ ხელით მშვიდად ვერ შეეხოთ.

და ბოლოს, მოსმენისგან პირადი გრძნობების შესახებ. ღრმა დეტალები, რბილი, დაუმახინჯებელი ბასი და იგივე მილის ხმა. დაახლოებით "იგივე" მე არ ვარ ცბიერი. ერთი და იგივე კომპოზიციის დაკვრა ნათურაზე და ტრანზისტორებზე, ყურსასმენების საშუალებით ძალიან განსხვავებულია და არა ტრანზისტორების სასარგებლოდ (მე მაქვს Pioneer A305R გასული საუკუნის ბოლოდან) და თუ ტემბრის ბლოკიც გამორთულია, მაშინ ყველაფერი ძალიან სამწუხაროა. დიახ, ასევე აუცილებელია დავამატო, რომ სათანადო მოსმენის სიამოვნების მისაღებად საბოლოოდ მომიწია მაღალი წინაღობის Sennheiser HD 280-13 300 Ohm ყურსასმენების შეძენა. მანამდე იყო იაფფასიანი HD 180s და CX 215 ბანანი.მაგრამ მათზე ბასები არ იყო გამოხატული და ხანდახან ღრიალებდნენ, როცა მუსიკას აძლიერებდნენ.

მოულოდნელი გაგრძელება.

ფაქტია, რომ ერთხელ მეგობარი მოვიდა ჩემთან ლუდის დასალევად, მოწყობილობას მოისმინა და მითხრა, რომ მის გარეშე სახლში არ წავიდოდა. მცირე საფასურად მომიწია აპარატის მიცემა. მაგრამ რადგან მე ვეღარ წარმომიდგენია ჩემი თავი კომპიუტერთან ამ გამაძლიერებლის გარეშე, მომიწია კიდევ ერთის გაკეთება. დაფის ზომებია 95x95. მას შემდეგ, რაც დაფის გაკეთების შემდეგ ავიღე საქმე, ვერ მოვახერხე გვერდითი დენის კონექტორის იდეის განხორციელება, ამიტომ მომიწია ტიტების ადგილას ჩასმა და კიდეზე გადატანა. მაგრამ არც ისე ცუდად გამოვიდა.

კეისმა აიღო სტანდარტული დურალუმინი 120x95x35, ზემოდან ხრახნიანი ტრანსფორმატორი და შარფზე მოათავსა გამაძლიერებელი და ანოდის დენის ფილტრი.

ისე, უფრო დიდი მნიშვნელობისთვის, მან ტრანსფორმატორი დახურა მწვანე ბარდის პატარა თუნუქის ქილით. არც კი დახატა. ცოტა მაღალია, მაგრამ ზომა იდეალურად ჯდება.

სახლში დამზადებულ რეტრო დიზაინებში იშვიათად შეგიძლიათ ნახოთ უტრანსფორმატორული ბიძგი-გამაძლიერებელი ფაზური ინვერტორით და ნათურების სერიული შეერთებით და, ფაქტობრივად, ლ.კონონოვიჩის თქმით, სწორედ ის არის უფრო სრულყოფილი რადიოში გამოსაყენებლად. უმაღლესი კლასის მიმღებები და რადიოები (ჟურნალი რადიო 1959 No. 6; სტატია "LF გამაძლიერებლები გამომავალი ტრანსფორმატორის გარეშე"). მაგრამ მე შევხვდი ამ წრეს ცოტა მოგვიანებით, 70-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლე ვიყავი, ეს გამაძლიერებელიც კი ავაწყე. სხვათა შორის, ის კარგად მუშაობდა, როგორც რადიო მიმღების ნაწილი, მაგრამ გამოსავალზე ტრანსფორმატორით. რამდენი ხნის წინ იყო ეს. „მაღალი ხარისხის გამაძლიერებელი“ ასე ერქვა სტატიას ბროშურიდან მაღალი ხარისხის ხმის რეპროდუქციის შესახებ. მაგრამ ახლა, როგორც მივხვდი, არავის აინტერესებს მაღალი ხარისხის ხმა, მთავარია ხმამაღალი იყოს. ამიტომ ყურები მიწევს თეატრებსა და საკონცერტო დარბაზებში სტუმრობისას.

70-იანი წლების სქემა.

როდესაც ვამოწმებ მილის გამაძლიერებელს კომერციულად ხელმისაწვდომი გამომავალი ტრანსფორმატორით, ვხედავ მძლავრ ამოღებას (-10 dB-მდე) დაბალი სიხშირის რეგიონში (20 - 100 Hz). სიხშირეზე პასუხის გათანაბრების მცდელობისას, მე ვზრდი ნეგატიური გამოხმაურების სიღრმეს და ვამჩნევ, რომ ხმა კვდება (ხმის დინამიკა და გამჭვირვალობა იკარგება), თუმცა ინსტრუმენტები ამბობენ, რომ ყველაფერი კარგადაა. ვიწყებ ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის შემობრუნების რაოდენობის გაზრდას ან ჩართვა ტრანსფორმატორების ორი პირველადი გრაგნილის სერიაში, რათა გაზარდოს მომატება დაბალ სიხშირეებზე, მაგრამ შემდეგ სიხშირის პასუხის ზედა ნაწილი იშლება გაჟონვის გაზრდის გამო. ინდუქციურობა. ამ ყველაფერს უნდა დაემატოს არაწრფივი დამახინჯებები, ვინაიდან ბირთვის მაგნიტური გამტარიანობა შეიცვლება გრაგნილში გამავალი დენისგან. მე ჯერ გავჩუმდები ფაზის დამახინჯების შესახებ, რომლებიც ყურით შეუმჩნეველია.

გამომავალი ტრანსფორმატორის გარეშე დინამიკისთვის მაღალი ხარისხის გამაძლიერებლის აშენების მცდელობა ჩემთვის ჯერ არ ყოფილა წარმატებული, რადგან ყველაფერი ეყრდნობა აკუსტიკური ერთეულს, რომელიც უფრო პასუხისმგებელია ხმის ხარისხზე, ვიდრე თავად გამაძლიერებელი. ჩემი აზრით, დაბალი წინაღობის დინამიკების სტრიქონი, რომლებიც დაკავშირებულია სერიებში აკუსტიკური ყუთში, რომელიც შეესაბამება გამაძლიერებელს, სავარაუდოდ არ ჟღერს. ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში, კონონოვიჩის წრე მუშაობდა ჩემთვის გამომავალი ტრანსფორმატორით, რადგან ის განკუთვნილი იყო 5GD16 დინამიკებისთვის, რომლებიც იმ დროს დეფიციტური იყო, დაახლოებით 400 ohms წინააღმდეგობით. და რადიო მილების რაოდენობის გაზრდის მცდელობა დაბალი წინააღმდეგობის დატვირთვისთვის მუშაობის უზრუნველსაყოფად, გამაძლიერებლის დიზაინს ელექტრო ღუმელად აქცევს.

მაგრამ მაღალი ხარისხის სტერეო ტრანსფორმატორის ყურსასმენის გამაძლიერებლის მშენებლობა წარმატებით დაგვირგვინდა. ავაშენე გამაძლიერებელი კომბინირებული ტრიოდებით, რათა შემცირდეს მილების საერთო რაოდენობა.

მილის მაღალი ხარისხის ყურსასმენის გამაძლიერებელი.

ახლა ამას დავარქმევდი ამ სქემას.

ფოტო 3. დამსწრის განლაგება.

როდესაც უკვე დავიწყე დავიწყება, თუ რას წარმოადგენს მაღალი ხარისხის ხმა, ავაწყე წრე მარტივი ერთი მილის მონოფონიური ყურსასმენის გამაძლიერებელი.
ეს გამაძლიერებელი მუშაობდა სერიებთან დაკავშირებული დინამიური ყურსასმენებისთვის მხოლოდ მისი შედარებით მაღალი გამომავალი წინაღობის გამო 66 ohms და, შესაბამისად, არ იყო შესაფერისი სტერეო მიღებისთვის საყოფაცხოვრებო, შედარებით იაფი ყურსასმენების გამოყენებით, დინამიური თავების რთული წინაღობით 30 - 33 ohms. 6N3P ტრიოდებზე დაყრდნობილი მილების კასკადი (უფრო გავრცელებული 6N2P რადიო მილები არ იმუშავებს ამ წრეში, შესაძლოა მათი უფრო მაღალი შიდა წინააღმდეგობის გამო), რომელიც დაფარულია უკუკავშირით, უკვე უზრუნველყოფს გამომავალ წინაღობას 33 - 40 ohms რიგით. . მართალია, დამატებითი მიკროსქემის გადაწყვეტილებების საშუალებით, მე აქამდე მივაღწიე გამაძლიერებლის გამომავალ წინაღობას დაახლოებით 25 ohms. შემეძლო უფრო შორს წავსულიყავი, მაგრამ დროულად გავჩერდი, ასე რომ, პროცესმა შეიძლება დამაბრუნოს წარსულში მთელი საუკუნის განმავლობაში (1921 წელს ჩატარდა ექსპერიმენტები რადიოკავშირზე ყაზანსა და ვოლგის რეგიონის ქალაქებს შორის), ჩართვისას. გადამცემის სიმძლავრის ასამაღლებლად გამოიყენებოდა 87-მდე ნათურა.პარალელურად. მიუხედავად ჯერ კიდევ არც თუ ისე ცივი ამინდისა გარეთ, გათბობა მთელი სიმძლავრით მუშაობდა.

1-ში მოცემულ წრეში, პირველი ნათურა მუშაობს გამაძლიერებლის რეჟიმში. ორმაგი ტრიოდის მეორე ნახევარი არის ფაზის ინვერტორი. ამ ნათურის კათოდიდან და ანოდიდან აღებულია ერთი და იგივე ამპლიტუდის ორი სიგნალი, მაგრამ გადაადგილებულია ერთმანეთთან შედარებით 180 გრადუსით. ამ ეტაპის მომატება 1-ზე ნაკლებია. გამომავალი არის ბიძგი-გაყვანის სერიული ეტაპი. DC ძაბვა იყოფა ნახევრად თითოეული ნათურისთვის. ამ მიკროსქემისთვის, 6N3P ნათურა, რომელსაც აქვს დაბალი ანოდის ძაბვა (100 ვოლტი), კარგად არის შესაფერისი. ჯაჭვი RC - უარყოფითი გამოხმაურება. რეზისტორის მნიშვნელობის შემცირებით, უკუკავშირის სიღრმე იზრდება, რაც თავის მხრივ ამცირებს სცენის არაწრფივ დამახინჯებას და გამომავალ წინაღობას, ამავდროულად ამცირებს მომატებას. ასე რომ, თუ უკუკავშირის წრეში რეზისტორი არის 10 kOhm, მაშინ სტადიის გამომავალი წინაღობა არის 33 Ohm. თუ R oos \u003d 18 kOhm, მაშინ R out \u003d 40 Ohm.

თუმცა, როგორც ვარიანტი, შეგიძლიათ შეამციროთ გამაძლიერებლის გამომავალი წინაღობა, უარყოფითი გამოხმაურების სიღრმის მნიშვნელოვნად გაზრდის გარეშე, გამომავალი ეტაპის ნათურების პარალელურად.

მე ასევე ვცადე ნათურების ასეთი ჩართვა ფინალურ ეტაპზე, ოდნავ შევცვალე წრე. ყველაზე შესამჩნევია ორი პარალელური ჩანართები. როდესაც სამი ნათურა უკავშირდება პარალელურად, წინააღმდეგობის შემცირებაზე ეფექტი უმნიშვნელოა. ამიტომ, მე არ დავიწყე ნათურების ჯაჭვის აგება, რათა მივაღწიო დინამიკის დაბრუნებას. სამი ვარიანტიდან არჩევის საკითხია.

მე მივესალმები ქალაქ დათაგორსკის მაცხოვრებლებს ჩემი სურვილის კიდევ ერთი განსახიერებით, რომ მქონდეს მილის ყურსასმენის გამაძლიერებელი ჩემს სამუშაო მაგიდაზე.
მე არ ვაპირებ პრეტენზიას გახსნას, მაგრამ ვაჩვენებ როგორ გავაკეთე ეს და რა მოხდა. მე დეტალურად აღვწერ შასის, კორპუსის და წინა პანელის დამზადებას.

უტრანსფორმატორო ყურსასმენის გამაძლიერებელი წრე

საფუძვლად აიღეს ცნობილი SRPP გამაძლიერებლის წრე მაღალი წინაღობის ყურსასმენებისთვის 6N6P-ზე. იხილეთ ეს მაგალითად.

დავიწყე იმით, რომ საჭირო იყო კვებაზე გადაწყვეტა. მე გადავწყვიტე შეკრება გადამრთველი ელექტრომომარაგება IR2153 სტატიის საფუძველზე. გავაფორმე ბეჭედი, დავჭრა ტრანსფორმატორი, ყველაფერი გავაერთიანე და ელექტრომომარაგების ბლოკი გავუშვი. ყველაფერი მუშაობდა, მე მომიწია ძაბვის არჩევა ტრანსფორმატორის გადახვევის გზით, შემოვიარე დენის ტრანსფორმატორი, მაგრამ არ მესმოდა, როგორ უნდა დამეცვა გადატვირთვისგან.
ნათურის საშუალებით ჩავრთე, ყველაფერი ნორმალურია, სტაბილურად იწყება. ნათურა ამოვიღე, ნორმალური სტარტი ათბობს ორ 6N6P-ს, ანოდი იძლევა 300 ვოლტს.

მაგრამ აქ ჩემი წარმატება დასრულდა. როდესაც ანოდი შევაერთე გამაძლიერებელზე, აწყობილი უბრალოდ მაგიდაზე და დავიწყე მოსმენა, 1,5 წუთის შემდეგ საშუალო სიხშირის ფონმა დაიწყო ზრდა და BOOM!!! დუმილი ... ქსელის დაუკრავენ ნამსხვრევებად დაიშალა, MOSFET-ები დაიღუპნენ, IR ამოიწურა და ერთმა ულტრასწრაფმა გაარღვია ანოდის გამომსწორებელი.

ძირეული მიზეზი იყო ზუსტად ულტრასწრაფის დაშლა ანოდის რექტფიკატორში გადაჭარბებული გათბობის გამო. ყველაფერი შეცვალა და ისევ დაიწყო ექსპერიმენტები. დასასრულიც იგივე იყო.

დაიწყო მიწოდების ძაბვების მოპოვების მეორე ეტაპი, გაკეთდა შატლი ალუმინის ღეროსგან, რომელიც დამალული იყო ვერტიკალური ჟალუზების ქუდის მოჭრის შემდეგ. იგი იქ გამოიყენება ლამელების გადაქცევის მექანიზმში. ჯოხს აქვს ოთხკუთხა ჯვარი განყოფილება და შესანიშნავია შატლისთვის. ორივე ბოლოზე ელექტრო ლენტით დავამაგრე ორი ცალი ალუმინის მავთული 3მმ დიამეტრით. აღმოჩნდა, რომ აქ არის ასეთი რქა. მე ავირჩიე შატლის სიგრძე 300 მმ.

როგორც უკვე აღვნიშნე, საფუძვლად აიღეს ტოროიდული ტრანსფორმატორი გარე დიამეტრით 80 მმ და შიდა დიამეტრი 40 მმ. ქონდა გრაგნილი 220 ვ და ორი 12 ვ. მე არ დაშალე, მაგრამ იმისთვის, რომ დავადგინო რამდენი ბრუნი მჭირდება, ავიღე და დავასრულე 30 ბრუნი, ვაერთე ტრანსი ქსელში და გავზომე ძაბვა. ახალი გრაგნილი, შემდეგ ჩაიტვირთა ეს გრაგნილი ნათურა 12 V / 21 W და შეიტანა ცვლილება. ამგვარად გამოითვლება მობრუნების რაოდენობა 1 ვოლტზე.

მე ასევე გავზომე მავთულის სიგრძე, რომელიც გამოიყენება 30 ბრუნვის მოსახვევად, რითაც დავადგინე, რამდენი მეტრი მჭირდება ახალი გრაგნილის მოსახვევად და გამოთვლილი გამომავალი ძაბვის მისაღებად. ამ რაოდენობის მავთულები ჯერ შატლზე უნდა გადაეჭრათ. მას შემდეგ, რაც ჩემი შატლი აღმოჩნდა 300 მმ, შატლის ერთი შემობრუნება იყო 0,6 მ. ამგვარად, მავთულის სავარაუდო რაოდენობა დავამარცხე შატლზე, მორგებული (5-ის მოხვევა შატლზე) ტორუსის თანდათანობით გასქელებაზე, როგორც ის დახვეული იყო. .

ძაფის გრაგნილი დავამტვრიე საშუალო სიმძლავრის, ანუ ორი გრაგნილი 3,15 ვ-იანი თითო, ორივე ხელით მოსახვევი რომ მოხერხებული ყოფილიყო, გამომივიდა სამაგრი ვიზადან და ტანსაცმლის სამაგრი. ავიღე სპეციალურად პლასტიკური, მაგრამ თავიდან ვიფიქრე შედუღებისთვის ნიანგის სამაგრი მეყიდა ან მანქანის გასანათებლად მავთულები (სპონგები უნდა იყოს იზოლირებული პლასტმასის გადაფარებით, რომ არ დაზიანდეს იზოლაცია). ერთადერთი პირობაა, რომ ზამბარის ძალა საკმარისი იყოს მასიური ტორუსის შესანარჩუნებლად.

235 V AC-ის მისაღებად, დამჭირდა 1840 ბრუნის გადახვევა. თავიდან ვფიქრობდი, რომ რთული და გრძელი იქნებოდა, მაგრამ ორ დღეში 3 საათის დახვევის შემდეგ მივიღე კარგი TAN ბევრი ძაბვით: 235 V; 245 ვ; 255 ვ; 265 ვ; 3.15V+3.15V; 2×12 ვ.

მეორადი გრაგნილის რამდენიმე ონკანი გაკეთდა ძაბვის შესარჩევად. დახვევის შემდეგ, TAN დაუკავშირდა დასრულებულ განლაგებას, რომელიც აწყობილი იყო იმპულსური PSU-ს ტესტირების დროს. ელექტროენერგია აქამდე ორგანიზებული იყო ელექტრონული დროსელის გარეშე. ფონი აკლია, რაც ძალიან სასიამოვნოა.

გამაძლიერებლის კორპუსი

ყველაფერი თითქმის მზად არის გარეგნობის მისაცემად. შემთხვევისთვის გამოყენებული იქნა შენობის ალუმინის პროფილის მონაკვეთი, მილი 50 × 180 x 180. ჩემი ტრანსფორმატორი ასეთ შემთხვევაში იდეალურად ჯდება. ასეთი პროფილის ნახვა შეგიძლიათ სამშენებლო მოედანზე, სადაც მინის ფასადებია დამონტაჟებული (თუ, რა თქმა უნდა, ფერადი ლითონის მონადირეები არ არიან წინ).

ჩვენ ვწყვეტთ ზედმეტს და ვაკეთებთ ყველა ტექნოლოგიურ დიზაინის ხვრელს თქვენი შასის. ბოლოში მე მივაწოდე და გამოვიღე ფანჯარა ელექტრული ჯიგას ხერხით, რათა შეცვალოს ნათურის რეჟიმების რეგულირება.

ის ასევე ვენტილირებადია, რადგან მის გარეშე გარსაცმის შეკრება ყრუ იქნება. რაც მთლად კარგი არ არის მთელი მოწყობილობის თერმული რეჟიმისთვის. ფანჯრის დასაკეტად, დიზელის სატვირთო მანქანის ჰაერის ფილტრიდან ბადე ავიღე.

ასეთი ფილტრები ადვილად შეგიძლიათ იპოვოთ მძიმე სატვირთო მანქანების სადგომებთან ახლოს. ჩემი ფანჯრისთვის საჭირო ზომის ბადე ამოვჭრა და ბოლოები გადავხურე გადახურვის ფურცლის ზოლებით. ფურცლიდან ვჭრი ზოლებს 20მმ სიგანით და ბადის პერიმეტრის ტოლი სიგრძით. გრძივად გავანახევრე, 20 მმ-იანი პლაივუდის ორ ნაჭერს შორის დამჭერებით ვამაგრებ ჩაქუჩით. შემდეგ ამ ზოლებით ხის შუალედებში ჩემი ბადე ვიწრო მეჩხერში. კუთხეებში მოხრის ადგილებში გავაკეთე 90 გრადუსიანი სექტორების ამონაჭრები.

დასკვნითი ეტაპია ფერწერა. საღებავი აკრილის ბოთლში აიღო მქრქალი შავი. იყიდება სამშენებლო ან ავტო მაღაზიაში.

გვერდითი კედლები ხის ფირფიტისგან გავაკეთე, წიფლისგან (მაღაზიაში ან მარკეტში, სადაც კარები იყიდება) ვიპოვე. იმის გამო, რომ ჩემი კორპუსი 50 მმ სიმაღლისაა, მე ავიღე ფირფიტა 65 მმ სიგანით და გამოვიყენე მთელ სიგანეზე, რომ ფეხები ცალკე არ გამეკეთებინა. როგორც ფეხები, მე გამოვიყენე რბილი თვითწებვადი ბალიშების ნაკრები ავეჯის ფეხებისთვის, რომლებიც მაღაზიებში იყიდება ავეჯის ფიტინგებით.

წინა პანელისთვისაც გამოვიყენე ხე - 5მმ სისქის წიფლის ვინირია. წინა პანელზე წარწერები გაკეთდა გამოცდილი LUT მეთოდით. პანელი დახატულია Front Designer 3 პროგრამაში. მთელი ხე, დახერხვის, მოჭრის, ქვიშის და წარწერის შემდეგ, დაფარული იყო უფერო პრიალა აკრილის ლაქით. გვერდითი პანელები (პლატბანდები) თავდაპირველად ტონირებული იყო.

გამაძლიერებელი შასი

შასი დავამარცხე ალუმინის კუთხიდან 15 × 15 მმ და ალუმინის ზოლიდან 1.5 × 50 მმ. მე არ ვაძლევ ზომებს, როგორც გამოვთვალე ზემოთ აღწერილი შემთხვევისთვის. ჩემი იდეით, შასი ორდონიანი უნდა იყოს. ზედა დონე ეყრდნობა ალუმინის ბუჩქებს (მილის სეგმენტები დიამეტრით 6 მმ) და დამაგრებულია თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნებით (იხ. ფოტოში 4 ზემოდან და 4 ქვემოდან). ზედა დონეზე უნდა იყოს მილის პანელები და ხმის ნაწილის ყველა სამონტაჟო.

და ქვედა დონეზე არის ელექტრული ბლოკი გამოსწორებით, ფილტრით, ელექტრონული ჩოკით. ინდუქტორი FET გამათბობელი არის ალუმინის ფირფიტა შასის ქვედა დონეზე. ტრანზისტორი დამონტაჟებულია საიზოლაციო შუასადების საშუალებით (ამოღებულია კომპიუტერის PSU-დან). მან ყველაფერი მასზე დაადო.
მონტაჟი, შესაბამისად, hinged.

ტიუნინგი შემცირდა ქვედა ანოდზე ძაბვის რეგულირებამდე ტრიოდის წრედის მიხედვით ტიუნინგის რეზისტორით R.
გამაძლიერებლის ხმა ძალიან სასიამოვნოა.
საბოლოო ეტაპი არის შეკრება და შედეგი აშკარაა.

ფაილები

[განახლებულია 162/04/2015] წინა პანელის ფაილი "Front Designer 3" ფორმატში:
▼ 🕗 15/04/15 ⚖️ 2.75 კბ ⇣ 49

ამ სტატიაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ მილის ყურსასმენის გამაძლიერებელი საკუთარ თავს. ბევრი მუსიკის მოყვარული უარს ამბობს თანამედროვე გამაძლიერებლებზე, რადგან მათ მიერ გამომუშავებულ წონას არ თვლიან მაღალი ხარისხის. გაცილებით სასიამოვნოა ეგრეთ წოდებული „მილის“ ხმის მოსმენა – უფრო ხმამაღალია, უფრო მდიდარი, რაღაც ფარული სითბოც კი აქვს.

დიახ და გარეგნობამილის გამაძლიერებელი ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე ტრანზისტორი ან მიკროსქემებზე. ის ანათებს სიბნელეში, ზოგჯერ ხრაშუნებს, როდესაც ნათურები ათბობენ. და ინსტალაცია შეიძლება გაკეთდეს ნებისმიერი გზით - თუნდაც ჩამოკიდებული, თუნდაც ნაბეჭდ ტექსტოლიტზე. სტატიაში განიხილება გამაძლიერებლის წარმოების რამდენიმე გზა.

საქმე - რომელი აირჩიოს?

ნათურის ტექნოლოგიისთვის ალუმინი იდეალური მასალა იქნება - გარეგნულად მიმზიდველია და მასთან მუშაობა სასიამოვნოა. მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ გალვანზირებული ფოლადი - მხოლოდ ის უფრო თხელია, თქვენ მოგიწევთ გამაგრების გაკეთება. მაგრამ ნებადართულია იაფი მასალების გამოყენება - პლაივუდი, პლასტმასი შესაფერისია. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზა ქეისები ძველი აღჭურვილობისგან და თუნდაც პლაივუდის ყუთებიდან. მთავარი ის არის, რომ ზომები შესაფერისია - ყველა დეტალი უნდა მოერგოს საქმეს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მილის ყურსასმენის გამაძლიერებლის საკუთარი ხელით დამზადებისას, თქვენ უნდა გამოიყენოთ მაღალი ძაბვის დენის წყარო. ნათურების ანოდებს მაინც მოუწევს 120-150 ვ მიწოდება.და კომპაქტურობისთვის სასურველია ყველაფერი ერთ საქმეში მოთავსდეს. და ყურსასმენებში რაიმე ზედმეტი ფონის თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებელია ელექტრომომარაგების დაცვა ძირითადი სტრუქტურული ელემენტებისგან, განსაკუთრებით გამომავალი ხმის ტრანსფორმატორისგან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ალუმინის კორპუსის დამზადება

როგორც გესმით, შეგიძლიათ გააკეთოთ ყურსასმენები ნებისმიერ საფუძველზე. მაგრამ ალუმინი გამოიყურება ბევრად უფრო მიმზიდველი. ამიტომ, თქვენ უნდა იპოვოთ სწორი მასალა - ის არ უნდა იყოს თხელი ისე, რომ არ დაიღუნოს დამონტაჟებული ნაწილების სიმძიმის ქვეშ. თქვენ დაგჭირდებათ ალუმინის ყუთის დამზადება. კავშირები საუკეთესოდ ხდება შედუღებით - ამის შემდეგ აუცილებლად დაამუშავეთ ნაკერები ისე, რომ ისინი არ გამოირჩეოდნენ.

შემდეგ, ყუთის ფორმირების შემდეგ, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ დანაყოფი შიგნით - ის მოემსახურება როგორც ეკრანს ელექტრომომარაგებასა და გამაძლიერებლის კრებულს შორის. ამ ეკრანზე გააკეთეთ ხვრელი, რომელშიც შემდგომში ჩაყარეთ დენის მავთულები. გამოიკვეთეთ ყველა ელემენტის პოზიცია - ნათურები, ტრანსფორმატორები, რეგულატორები, კონცენტრატორები და სოკეტები. ზედაპირული დამონტაჟების შემთხვევაში, ყველა ამ ელემენტზე დამონტაჟდება პასიური კომპონენტები - რეზისტორები, კონდენსატორები და ა.შ. მაგრამ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე დამონტაჟებაც - თუმცა შეიძლება წარმოიშვას სირთულეები. მოდით შევხედოთ ყველა პუნქტს ახლა.

ნაბეჭდი მონტაჟი

სამონტაჟო ეს მეთოდი საკმაოდ მიმზიდველია, მაგრამ თქვენ მოგიწევთ მკაფიოდ აღნიშნოთ ნათურის სოკეტების და ხვრელების პოზიცია კორპუსში. თუ ისინი არ ემთხვევა, მაშინ ნათურების დაყენება და მათი შეცვლა პრობლემა იქნება. ამ სამონტაჟო მეთოდის გამოყენებისას, ყველა რეზისტორები, კონდენსატორები და დიოდები, ასევე ნათურების სოკეტები დამონტაჟებულია ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. ყველა სხვა კომპონენტი - ჯეკები, ხმის და ხმის კონტროლი, "ტიტები" დამონტაჟებულია გვერდითა კედლებზე და დაკავშირებულია დაფასთან დაცული მავთულის გამოყენებით.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფის წარმოებისას დაგჭირდებათ რკინის ქლორიდის ხსნარი, მუდმივი მარკერი, ასევე ფოლგის ტექსტოლიტი. მთავარია ტრასების სწორად მონიშვნა. ისინი არ უნდა იყოს ძალიან გრძელი - ამან შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტი ფონი. ფონის სრულად მოშორების მიზნით, შეგიძლიათ ტრეკების თავზე დაადოთ თხელი ლითონის ეკრანი 0,5 სმ მანძილზე (თუ არ შეეხებით მას). ის უნდა იყოს დაკავშირებული საერთო მავთულთან (ძალა მინუს).

ჩამოკიდებული სამონტაჟო

ამ ტიპის ინსტალაცია, თუმცა არ გამოირჩევა სილამაზით, საიმედოა და საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ ელემენტების მილების სიგრძე. ეს დადებითად მოქმედებს მოწყობილობის მუშაობაზე. 6N6P ყურსასმენებისთვის მილის გამაძლიერებლის წარმოებისას (ეს არის ორმაგი ტრიოდი), შესაძლებელია წრედის დანერგვა, რომელშიც მხოლოდ ორი ნათურა იქნება. უფრო მეტიც, ჩართული იქნება ორი ნახევარი - ერთი, როგორც წინასწარ გამაძლიერებელი ტონის კონტროლით, მეორე იქნება დასკვნითი ეტაპი. რეკომენდებულია ტრანსფორმატორების გამოყენება - ისინი საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ კასკადის წინააღმდეგობა.

კედელზე დამონტაჟების პრაქტიკაში განსახორციელებლად, თქვენ უბრალოდ უნდა გააკეთოთ ხვრელები ნათურის სოკეტებისთვის. მაგრამ თქვენ უნდა გააკეთოთ ხვრელები ერთმანეთთან რაც შეიძლება ახლოს - ეს გაათავისუფლებს მუშაობის დროს ფონის შესაძლო გარეგნობას. შემდეგ მონიშნეთ ხვრელები ცვლადი რეზისტორების დასაყენებლად და ბუდეები ყურსასმენებისა და სიგნალის წყაროების დასაკავშირებლად. დარწმუნდით, რომ გააკეთეთ ხვრელები დენის ტრანსფორმატორისა და აუდიო გამომავალი სამაგრებისთვის. და არ დაივიწყოთ ელექტროლიტური კონდენსატორები. შემთხვევის იმ ნაწილში, სადაც თქვენ გეგმავთ კვების წყაროს დაყენებას, უნდა გააკეთოთ ხვრელები მავთულისთვის და გადართვისთვის. მიზანშეწონილია დაუკრავენ. შეგიძლიათ გამოიყენოთ თვითგანკურნება, რადგან მას აქვს დაბალი ღირებულება.

მიკროსქემის არჩევა გამაძლიერებლისთვის

თუ ყურადღებას მიაქცევთ რა სქემებს იყენებენ რადიომოყვარულები თავიანთ დიზაინში, ხედავთ, რომ არჩევანი არც თუ ისე დიდია. განსხვავებები შეიძლება იყოს ნათურებში, რომლებიც გამოიყენება დიზაინში. თუ თქვენ გააკეთებთ 6N6P მილის ყურსასმენის გამაძლიერებელს, მიიღებთ შედარებით პატარა მოწყობილობას. მაგრამ 6H6C ტიპის ნათურის გამოყენების შემთხვევაში, სტრუქტურის ზომები იზრდება - მათი ბუდეები განსხვავდება და მნიშვნელოვნად.

კლასიკური წრე არის წინასწარ გამაძლიერებელი 6N6P ან 6N2P მილების გამოყენებით. ზოგიერთი მუსიკის მოყვარული იყენებს 6N23P - ისინი ამართლებენ არჩევანს იმით, რომ მისი ხმა გაცილებით სასიამოვნოა. გამომავალი ეტაპი შეიძლება აშენდეს მსგავს ტრიოდზე ან 6P14P ტიპის პენტოდზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ მეტ მოგებას, მაგრამ ყურსასმენების დატვირთვის სახით გამოყენებისას ეს ნამდვილად არ არის საჭირო.

სხვათა შორის, არის თითის ნათურები - მათი ზომები გაცილებით მცირეა, ვიდრე სტატიაში მოცემული. მათ არ სჭირდებათ სოკეტების დაყენება, ისინი უბრალოდ შედუღებულია დაფაზე. ასეთი ნათურები მოსახერხებელია გამოსაყენებლად იმ შემთხვევებში, როდესაც ინსტალაციის ადგილი შეზღუდულია. მაგრამ ეს ნათურები არ იქნება ხილული - უმჯობესია დამალოთ ისინი კარგად ვენტილირებადი საქმეში.

ელექტრომომარაგების წარმოება

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერ, თუნდაც თვითნაკეთი მილის ყურსასმენის გამაძლიერებელს, სჭირდება ენერგია. ტრანსფორმატორში უნდა იყოს სამი გრაგნილი:

1. ძაფი - ცვლადი ძაბვა 6,3 ვ.
2. ანოდი - ძაბვა 150-დან 300 ვ-მდე.
3. ქსელი - სოკეტთან დასაკავშირებლად.

წრეში აუცილებლად დააინსტალირეთ დაუკრავი და ჩამრთველი - ეს გახდის გამაძლიერებლის გამოყენებას მაქსიმალურად უსაფრთხოდ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ყველა გრაგნილი მჭიდროდ უნდა იყოს შეფუთული. ასევე, ბირთვში ხარვეზების არსებობა დაუშვებელია. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტი ხმაური. ტრანსფორმატორი ჩუმად უნდა მუშაობდეს - ეს არის მთავარი პირობა.

გამსწორებელი და ფილტრები

შემდეგ თქვენ უნდა გააკეთოთ ხვრელები ელექტროლიტური კონდენსატორების დამონტაჟებისთვის - ისინი გამოიყენება დენის წყაროებში ცვლადი დენის კომპონენტისგან თავის დასაღწევად. ასამბლეა, რომელიც შედგება ოთხი ნახევარგამტარული დიოდისგან, შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გამსწორებელი. მას "სელენის გამსწორებელს" უწოდებენ. თხელი ალუმინის კორპუსი, ოთხი ტერმინალი, რომლებზეც დაკავშირებულია AC წყარო და დატვირთვა. დიზაინი არ არის ძალიან რთული, მაგრამ ასეთი მოწყობილობის მიღება სულ უფრო რთული ხდება.

აქედან გამომდინარე, უმჯობესია გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ნახევარგამტარული დიოდები, როგორც გამსწორებელი პორტატული მილის ყურსასმენის გამაძლიერებლისთვის. ერთადერთი პირობაა, რომ საპირისპირო ძაბვა უნდა იყოს 300 ვ და მეტი. ნათურის ტექნოლოგიისთვის მაღალი ძაბვები ნორმალურია. რეკომენდებულია დამატებითი ჩოკების დაყენება - ისინი მოიშორებენ მაღალი სიხშირის ჩარევას, რომელსაც შეუძლია შეაღწიოს ქსელიდან. ეს ეხება იმ შემთხვევებს, როდესაც დაგეგმილია გამაძლიერებლის გამოყენება ლეპტოპთან, პერსონალურ კომპიუტერთან და ნებისმიერ სხვა მოწყობილობასთან ერთად, რომელიც იყენებს გადართვის დენის წყაროს.

ძაფის გრაგნილები

ძაფის ძაბვა რადიონათურების უმეტესობისთვის არის 6,3 ვ. მაქსიმალური დასაშვები მნიშვნელობა არის 7 ვ. მაგრამ არის ასევე ნათურები, რომლებსაც სჭირდებათ 12,6 ვ ძაფის გრაგნილისთვის (მაგალითად, GU-50). მაგრამ ეს არის ნათურები, რომლებიც გამოიყენება ექსკლუზიურად მაღალი სიმძლავრის მოწყობილობებში და ისინი არ გამოიყენება ჩვენი დიზაინისთვის. ძაფის გრაგნილი უნდა იყოს გადაჭრილი სქელი მავთულით - ყველა სქემის უზრუნველყოფისთვის. გარდა ამისა, შესაძლებელია მისგან ნათურის (ან LED) ჩართვა, რომელიც გამაძლიერებლის ჩართვა/გამორთვის სიგნალს მისცემს.

ზოგჯერ ლიტერატურაში შეგიძლიათ იპოვოთ ექსპერტების რეკომენდაციები - გაასწოროთ დენი, სანამ არ გამოიყენოთ იგი ინკანდესენტურ ნათურებზე. ეს კარგი გამოსავალია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი გარე ხმაურისგან თავის დასაღწევად. ფაქტია, რომ ძაფები, დინამიკის მსგავსად, ოდნავ "ზუზუნებენ" AC წყაროს მიერ კვებით. ის ირხევა დაახლოებით 50 ჰც სიხშირით. ამ რყევებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ULF-ის მუშაობაზე. მათგან თავის დასაღწევად საკმარისია ხიდის გამსწორებელი და რამდენიმე ელექტროლიტური კონდენსატორის დაყენება. მაშინ მხოლოდ ძაფები არ ვიბრირებენ.

გამაძლიერებლის შეკრება

ახლა კი დავიწყოთ გამაძლიერებლის აწყობა - ეს მტკივნეული ამოცანაა, მაგრამ ძალიან მარტივი. ყურსასმენების უმეტესობაც კი იკრიბება კლასიკური სქემების მიხედვით, რომლებზეც ზემოთ ვისაუბრეთ. კონკრეტული სქემის არჩევით, შეგიძლიათ დაიწყოთ მისი განხორციელება. შეაგროვეთ ყველა საჭირო ნივთი. დააინსტალირეთ ცვლადი რეზისტორები და შეგიძლიათ დაიწყოთ აწყობა.

პირველი ნაბიჯი არის ძაფის დენის ავტობუსების დაგება. ფულის დაზოგვის მიზნით, ზოგჯერ ერთ-ერთი მავთული უკავშირდება სხეულს. ჩვენს შემთხვევაში ელექტრომომარაგება არის პირდაპირი დენი, ამიტომ მინუსი უნდა იყოს დაკავშირებული საქმესთან. ამიტომ, თითოეული ნათურის ბუდეში, ძაფის ერთ-ერთი მიმავალი უნდა იყოს დაკავშირებული საცხოვრებელთან. მეორე გამომავალი დადებითია დენის წყაროდან. შემდეგ, როდესაც ყველა საბურავი ადგილზე იქნება, შეგიძლიათ დაიწყოთ პასიური კომპონენტების დაყენება.

სამონტაჟო ელემენტები

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გააკეთოთ სქემების კავშირი, რაც შეიძლება იყოს ზედმეტი ფონის გაჩენის მიზეზი. ყურსასმენების მილის გამაძლიერებელთან შეერთებისას შეიძლება მოისმინოს დამახასიათებელი ხმა, რაც მიუთითებს სქემებში უხარისხო კავშირის არსებობაზე. თქვენ აკავშირებთ ცვლადი რეზისტორებს მიკროსქემის ელემენტებს დაცულ მავთულხლართების გამოყენებით - დარწმუნდით, რომ ლენტის გარეშე მავთული რაც შეიძლება მოკლეა. სადენები ფრთხილად დააწყვეთ, დასამაგრებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამჭერები.

შემდეგ დააინსტალირეთ რეზისტორები და კონდენსატორები - მაღალი ძაბვის (ანოდის) ნაწილი ბოლო უნდა გაკეთდეს. ინსტალაციის გასაადვილებლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ VZR KE-2M ტიპის ცილინდრული ელექტროლიტური კონდენსატორები. ისინი სხეულზე მიმაგრებულია თხილით. მინუსი არის კონდენსატორის კორპუსი, პლუს არის ცენტრალური ბირთვი. მისი დახმარებით შესაძლებელია ინსტალაციის გაადვილება - ის დაკავშირებულია "+ 300V" დენის წყაროდან. შემდეგ კი რეზისტორები შედუღებულია ამ ბირთვზე, რომლის მეორე გამომავალი დაკავშირებულია ნათურების ანოდებთან.

ინსტალაციის დასრულება

ახლა თქვენ უნდა განახორციელოთ ყურსასმენების კავშირი მილის გამაძლიერებელთან - ეს კეთდება ჯეკ სანთლების გამოყენებით. დაუყოვნებლივ უნდა გავაკეთოთ დათქმა, რომ 3.5 მმ-იანი კონექტორის გამოყენება მოუხერხებელია - რთულია მისი დაყენება და ასევე პრობლემურია შედუღების წარმოება. ამიტომ უმჯობესია გამოიყენოთ 6,5 მმ კონექტორები - ისინი ლამაზად გამოიყურებიან ალუმინის კორპუსზე. თუ თქვენ ამზადებთ უტრანსფორმატორო მილის ყურსასმენის გამაძლიერებელს, მაშინ უნდა დააკავშიროთ დატვირთვა ანოდის წრედს.

რეკომენდირებულია სამუშაოს დაწყებამდე დაადგინოთ საჭიროა თუ არა მიქსერი. ეს არის მოწყობილობა, რომლითაც ხდება რამდენიმე სიგნალის ერთში შერწყმა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ აიღოთ სიგნალი მიკროფონიდან, კომპიუტერიდან და გიტარიდან, დაარეგულიროთ მომატების რაოდენობა და გამოიყენოთ იგი UZCH შეყვანაზე. ამიტომ, თუ თქვენ გჭირდებათ რამდენიმე შეყვანის გაკეთება, დაგჭირდებათ დამატებითი კონექტორების დაყენება, როგორიცაა "ტიტების" ან "ჯეკის". და თითოეული შეყვანისთვის, მოცულობა რეგულირდება - ამ მიზნით, დამონტაჟებულია ცალკე ცვლადი რეზისტორები.

სტერეო ULF

და ერთი მომენტი. 6ZH1P ან მსგავსი ნათურის სტერეო მილის ყურსასმენის გამაძლიერებლის დამზადებისას აუცილებელია დაწყვილებული ტიპის ცვლადი რეზისტორების გამოყენება - ორი ერთში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთ ბერკეტზე ორი მორბენალი უნდა იყოს. ასეთი მოწყობილობის დახმარებით შესაძლებელია ერთდროულად ორ არხზე მომატების რეგულირება.

თუ გამაძლიერებელი სტერეოა, მაშინ თითოეული სიგნალის წყაროსთვის გამოიყენება ცალკე წინასწარი გამაძლიერებელი. საბოლოო ეტაპის გაზიარება შესაძლებელია. მაგრამ სტერეო გამაძლიერებლის განხორციელების უმარტივესი გზაა ორი მონო მოწყობილობის დამზადება. ერთი იღებს სიგნალს მარცხენა არხიდან, მეორე - მარჯვნიდან. ანალოგიურად, შეგიძლიათ გააკეთოთ გამაძლიერებელი საბვუფერისთვის. თქვენ უბრალოდ უნდა დაამატოთ დაბალი გამტარი ფილტრი დიზაინს. მაგრამ როდესაც აკეთებთ ყურსასმენის გამაძლიერებელს, ეს არ არის საჭირო.

ხმის ტრანსფორმატორი

ULF ნათურის წარმოებისას კლასიკური სქემის მიხედვით, აუცილებელია TVZ ტიპის ტრანსფორმატორების გამოყენება. ისინი ადრე დაყენებული იყო რადიოებსა და რადიოს გამაძლიერებლებზე. თუ ყურადღებით დააკვირდებით, ხედავთ, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს განსხვავებები ქსელის ტრანსფორმატორებისგან. და ახლა უფრო დეტალურად:

1. ქსელის და აუდიო ტრანსფორმატორების პირველადი გრაგნილის მიწოდების ძაბვა არის დაახლოებით 250 ვ.
2. მეორად გრაგნილზე ძაბვა არის დაახლოებით 9-10 ვ.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩინური ქსელიც კი შეიძლება გამოყენებულ იქნას აუდიო ტრანსფორმატორად. მათი ნახვა შესაძლებელია როგორც იაფ დინამიკებში, ასევე სხვადასხვა მოწყობილობებში. თქვენ უბრალოდ უნდა მიაქციოთ ყურადღება ფოლადის ხარისხს, საიდანაც მზადდება ბირთვი. ტრანსფორმატორებისთვის, როგორიცაა TVZ ან TVK (გამოიყენება ნათურების ტელევიზორების პერსონალის სკანირებისთვის), ფოლადი ბევრად უკეთესია, ვიდრე ჩინელი კოლეგები.

სტერეო გამაძლიერებლის მიკროსქემის გამოყენების შემთხვევაში, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ერთი ფუნქცია. აუცილებელია ტრანსფორმატორების მეორადი გრაგნილების დაკავშირება მილის ყურსასმენის გამაძლიერებლისთვის სერიულად. შუა წერტილი უკავშირდება მოწყობილობის სხეულს. მეორე პინი არის მარცხენა არხი, ხოლო მესამე პინი არის მარჯვენა არხი. ასეთი გამაძლიერებელი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სახლის დინამიკის სისტემის წინასწარი ეტაპი. თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად დააკავშიროთ რამდენიმე სიგნალი სხვადასხვა წყაროდან.

ბოლოს და ბოლოს

მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად გააკეთოთ მილის ყურსასმენის გამაძლიერებელი არა მხოლოდ იმპროვიზირებული მასალებისგან. ასეთი მოწყობილობების წარმოებისთვის ნაკრების შეძენა შესაძლებელია შედარებით მცირე ფასად. რა თქმა უნდა, ფულის გაცემა იმისთვის, რაც ნებისმიერ ნაგავსაყრელზეა ნაპოვნი, სისულელეა. სამუშაოს ყველაზე რთული ნაწილი საქმის კეთებაა. ალუმინთან მუშაობა მარტივია, მაგრამ მისი შედუღება პრობლემურია - უფრო ადვილია იპოვოთ ადამიანი, რომელიც ამ საქმეს აკეთებს. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჭანჭიკებიანი კავშირი. მაგრამ გაცილებით სუსტი გამოდის.

მოწყობილობა არ საჭიროებს პარამეტრებს, ყურსასმენების მილის გამაძლიერებელთან დაკავშირება საკმაოდ მარტივია - ყველაფერი დაუყოვნებლივ იწყებს მუშაობას. თუ საკუთარ შესაძლებლობებში ეჭვი გეპარებათ, მაშინ ჯერ ეცადეთ „უხეში“ ვერსია გააკეთოთ – ასე ვთქვათ, მუხლზე. ასეთი მოწყობილობის დამზადების შემდეგ შეიძლება ჩატარდეს რამდენიმე ექსპერიმენტი, რაც ხელს შეუწყობს ელემენტების საჭირო პარამეტრების დადგენას. ფაქტია, რომ კონდენსატორების არჩევით, შეგიძლიათ შეცვალოთ ტემბრი - გაზარდოთ ან შეამციროთ რეპროდუცირებული ხმის სიხშირე.

კლასიკური სქემის მიხედვით დამზადებული გამაძლიერებელი იმუშავებს დიდი ხნის განმავლობაში, რადგან რადიოს მილის სიცოცხლე დაახლოებით 1000 საათია. და თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი სულ რამდენიმე წამში. ვინილის პლეერიც კი შეიძლება დაერთოს ასეთ მოწყობილობას - ეს აქტუალური იქნება "ძველი დროის" მოყვარულებისთვის. მაგრამ გამომავალი, რომელიც აკავშირებს ყურსასმენებს, შეიძლება დაუკავშირდეს ხმის ბარათის შეყვანას - ეს საშუალებას მოგცემთ ციფრული გახადოთ ნებისმიერი ვინილის ჩანაწერი.

მე ვიპოვე შესანიშნავი ვარიანტი სახლის აუდიო სისტემის განახლებისთვის "გამაძლიერებელი + DAC". იაფი, მოსახერხებელი. და ის შესაფერისია ნებისმიერი სტერეო სისტემისთვის - თაროზე დინამიკებიდან (დესკტოპის დინამიკებიდან) სმარტფონის ვაკუუმური შტეფსელებით.

"ლამპუ" - მასებს! მიეცით დამახინჯება ყველა დესკტოპს!

თბილი მილის ხმა - მართალია?

Მე მომწონს მუსიკა. და, როგორც მუსიკოსი, ძალიან ვაფასებ მილის აღჭურვილობას. სულაც არა უნიკალური მკაფიო ხმის გამო, როგორც ბევრი ფიქრობს.

ანალოგური (მილის) მოთამაშე გამოსცემს "სიგნალი + ხმაური" კომპლექტს. უფრო მეტიც, თუ ხმაური შეიძლება იყოს ტრანზისტორი აუდიო სისტემებისთვის განცალკევებული კომპონენტი, მაშინ მილის სქემები არ გამოყოფს ხორბალს ჭუჭყისგან, რაც აძლიერებს (ან ამახინჯებს) მთელ ჩანაწერს. სად ხვდება გამაძლიერებელზე - ციფრული ან ანალოგური წყაროდან - განსხვავება არ არის. ეს არის სწორედ ის "ჩრდილი", რომელსაც მოყვარულები ძალიან აფასებენ.

რა აძლევს მსმენელს ხმის დამუშავების ასეთ მიდგომას? ბევრი დამახინჯება და ის ძალიან უნიკალური ხმა, რომელიც ჩნდება ციფრულ აუდიო სქემებზე გათანაბრების დროს. სინამდვილეში - ელემენტების ხმაური (ჩართვა, ტრანსფორმატორი, თავად ჩაწერა) და უზუსტობა. მაგრამ ეს უზუსტობა რბილია, გლუვი (ასე მუშაობს ნათურა, არბილებს მკვეთრ სიგნალის გადასვლებს).

მეორეს მხრივ, ტრანზისტორი გამაძლიერებლის სქემები მსმენელს უამრავ დამატებით, დამატებით ხმას აძლევს. თუ ფართო მომხმარებლისთვის ახსნილია, არსი შემდეგია: მოქმედი თითოეული გამაძლიერებელი „აორმაგებს“ (არც ისე, მაგრამ უფრო ნათელი იქნება) ხმის ტალღა (თითოეული!), და გადასცემს მსმენელს უფრო დაბალი მოცულობით და დროის ჩამორჩენა.


ანალოგური და ტრანზისტორი მოწყობილობებისთვის ასეთი აღების რაოდენობა განსხვავებულია. თუ მილის გამაძლიერებელი, საშუალოდ, წარმოქმნის არაუმეტეს 3 დამატებით ტალღას მოცულობის მკვეთრი ვარდნით, მაშინ ტრანზისტორი გამაძლიერებელი წარმოქმნის 20-მდე, განსხვავებულ და ხშირად ისმის, თითქმის ნაკლებს, ვიდრე ორიგინალური ხმის ტალღა.

„მილის ხმის“ კიდევ ერთი მახასიათებელია გადატვირთვის დროს წრეში ჩაშენებული შეკუმშვა. ტრანზისტორი, ციფრული წრე რაღაც მომენტში იწყებს ხიხინს ან ძლიერად წყვეტს, ჭრის დამატებით სიხშირეებს. თავად „ნათურა“ წყვეტს იმას, რაც გადატვირთვისას ზედმეტ დამახინჯებას გამოიწვევს. რბილი და სასიამოვნო.

უფრო მეტიც, ის დამახინჯებები, რომლებიც ხმის გაძლიერებისას ჩნდება, ასევე განსხვავებულად იქცევა. მილის ტექნოლოგიაში, ისინი პროპორციულია ხმაურის (გამომავალი სიმძლავრის) მიმართ. ციფრულში ყველაზე დიდი დამახინჯება ჩნდება მინიმუმზე და მაქსიმუმზე.

და ბოლოს, ყველაზე სასიამოვნო თვისება. როდესაც მილის გამაძლიერებელი გადახურდება, ჩნდება იგივე დამახინჯება, რომელსაც ახლა "გიტარის" ლოსიონი ეწოდება. გასაკვირი არ არის, რომ გიტარისტები ირჩევენ მილის გამაძლიერებლებს: თითოეული სქემა აძლევს ინსტრუმენტს საკუთარ ხმას.

მუსიკის მოსმენისას ეს არც ისე მნიშვნელოვანია. მაგრამ არსებობს გარკვეული გათანაბრების ეფექტი, რომელიც უნიკალურია თითოეული ანალოგური სქემისთვის. და მისი მიბაძვა წარმოუდგენლად რთულია.

იაფი და ხალისიანი მინდა. რა ვარიანტებია?

ასე რომ, გარკვეულია განახლების ტიპი. მაგრამ რა ვიყიდო ყოველთვის დიდი კითხვაა. თანამედროვე ციფრული გამაძლიერებლები გთავაზობთ უამრავ იაფ, მაგრამ ხარისხიან ვარიანტს.

ანალოგური სისტემები ახლა აუდიოფილების ნაკრძალად ითვლება. ყველა მომდევნო პრობლემასთან ერთად: "ოქროს" მავთულები, ენერგიის უნიკალური სქემები (შედგენილი ელექტროტექნიკის ცოდნის გარეშე), უზარმაზარი ზომები და საშინელი ფასების ნიშნები.

დარჩენილია რამდენიმე ვარიანტი: გააკეთეთ ის თავად ან იყიდეთ იგივე უზარმაზარი გამაძლიერებელი შორეული წარსულიდან. თუმცა, ეს უკანასკნელი ვარიანტი შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო, თუ საქმე არა მარტო ჟღერადობას, არამედ ოთახის დეკორაციასაც ეხება. შეზღუდული სამუშაო სივრცის პირობებში 20 კილოგრამიანი ერთეული ზედმეტი იქნება. და თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გვერდით, ასეთი გადაწყვეტილებები საერთოდ არ გამოიყურება.

თვითნაკეთი სამურაის გზა გრძელი და რთულია. ერთ დღესაც შევეხებით ამ თემას. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოხდება, თუ უბრალო ანალოგური წრე შეუკვეთავთ მზა გამაძლიერებლის სახით ჩინეთიდან. სინამდვილეში, ეს ბევრად უკეთესი გამოვა, ვიდრე საკუთარი თავის აწყობა - ყოველ შემთხვევაში, საშუალოდ. უფრო იაფი და საიმედო.

უმარტივესი მილის გამაძლიერებელი აწყობილია საბჭოთა მილაკებზე 6zh „X“ ტიპის, სადაც X არის რიცხვი 1-დან 12-მდე. კონკრეტული რიცხვიდან გამომდინარე, მზა მოწყობილობის ხმა და გარკვეული ტიუნინგის პირობები, რომლებიც არ არის კრიტიკული დასრულებულისთვის. პროდუქტის შეცვლა.

ამ მიკროსქემის უპირატესობა არის მისი წარმოუდგენელი სიმარტივე და ნაყარი ტრანსფორმატორის მიტოვების შესაძლებლობა - ამ ტიპის ნათურები შეიძლება იკვებებოდეს არა ალტერნატიული დენით, არამედ პირდაპირი დენით! სწორედ აქედან იწყება „იაფი და ხალისიანი“.

გარდა ამისა, დღემდე იწარმოება ამ ტიპის ნათურები (ქარხანა აღადგინა ამერიკელმა ბიზნესმენმა). დიახ, და ადრე ისინი ძალიან გავრცელებული იყო: ნებისმიერ ბაზარზე შეგიძლიათ შეიძინოთ ისინი ათეულობით. გარდა ამისა, ისინი შეიძლება შეიცვალოს თანაბრად გავრცელებული E180F ან 6688. ჩინელი მწარმოებლები აწარმოებენ ბევრ მზა აუდიო გადაწყვეტას სხვადასხვა მიზნებისთვის ამ ნათურების საფუძველზე.

რეტრო და თანამედროვე ტექნოლოგიების კომბინაცია

მე ავირჩიე LynePAudio A962, როგორც ყველაზე ხელმისაწვდომი და მრავალმხრივი.

ასე რომ, ბორტზე გვაქვს:

• გამომავალი გამაძლიერებელი ეტაპი 2 ნათურაზე 6zh9 ჩინურ ვერსიაში,
• ჩაშენებული ციფრული DAC აუდიო ნაკადის დეკოდირებით 16-32 ბიტი, 44.1/48 kHz,
• ASIO მხარდაჭერა,
• ყურსასმენის 2 მაღალი წინაღობის გამომავალი წინაღობა 16-დან 600 ohms-მდე,
• სტერეო ხაზის გამომავალი RCA-ზე პრეგამაძლიერებლის გამოსაყენებლად,
• ციფრული შეყვანა (USB),
• ანალოგური შეყვანა 3.5 და RCA.

შთააგონებს? მაინც როგორ, რადგან გამაძლიერებლის საბოლოო სიმძლავრე არის 1.1 W 32 Ohms დატვირთვისთვის. დესკტოპის სათამაშოსთვის ეს მაჩვენებელი საკმარისია მონიტორების შერყევისთვისაც კი, რომ აღარაფერი ვთქვათ პორტატულ ყურსასმენებზე.


დაფა ლამაზად შეფუთულია ლამაზ ყუთში და შეუძლია ნებისმიერი ინტერიერის გაფორმება. განსაკუთრებით დესკტოპზე. Ძალიან მაგარი! და ეს ნამდვილად დაზოგავს დროს - მაშინაც კი, თუ მოგვიანებით მოგიწევთ მისი შეცვლა.

LynePAudio A962-ის გარეგნობა ნამდვილად ღირს მზა პროდუქტის შესაძენად და არ შეგაწუხოთ ხელნაკეთი პროდუქტით. მოხერხებულობა და გამოყენების სიმარტივე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ჩართულია - ისიამოვნეთ.

ციფრული აუდიო წყაროებთან მუშაობისთვის არ არის საჭირო დრაივერები ან დამატებითი პროგრამული უზრუნველყოფა (თუ არ იყენებთ სმარტფონს). ჩაშენებული DAC ციფრულია და ამუშავებს კომპიუტერიდან ან სმარტფონიდან მოსულ ფორმატებს: ის ჭამს MP3, FLAC და WAV. თუმცა, არსებობს შეზღუდვა 32 ბიტი და 48 kHz. DSD საერთოდ არ ითვისებს.


თუ თქვენ გაქვთ მაღალი ხარისხის DAC, შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩაშენებულის გარეშე. ამისათვის LynePAudio A962-ს აქვს ცალკე ანალოგური შეყვანა (3.5 მმ მინი ჯეკი). არ არის საუკეთესო გამოსავალი, მაგრამ ზოგჯერ სასარგებლო. ის მუშაობს საოცრად სტაბილურად, მაგრამ მოითხოვს სქელ მავთულს. სასურველია კარგი ფარით.

სიმძლავრე და ფონი: იაფი "ნათურის" 2 მხარე

ეს ყველაფერი მხოლოდ ყვავილებია. კენკრა - LynePAudio A962 გამომავალი. ყურსასმენის გამომავალი წყვილი, ჯეკი და მინი ჯეკი, დაკავშირებულია ერთ წრეში. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ორივე, მაგრამ შედეგად მიღებული სიმძლავრე დაყოფილი იქნება დატვირთვის მიხედვით (ყურსასმენის წინაღობა). და ასეც რომ იყოს, ეს საკმარისია ნებისმიერი დესკტოპის ყურსასმენისთვის.

მილის საფეხურს შეუძლია სრული სიმძლავრით იმუშაოს სერიოზული დამახინჯების გარეშე. ეს კიდევ უფრო სწორია: პიკის სიმძლავრის დროს, ნათურები ანათებენ წითელ ანათებამდე და ხმა იძენს ძალიან გამოხატულ ფერს. ის შეიძლება შევადაროთ მსუბუქ, თბილ ფაზს. დიახ, ხმა არ არის ნათელი - მაგრამ ეს არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ გვჭირდება?

LynePAudio A962-ს შეუძლია ნებისმიერი, თუნდაც ყველაზე მაღალი წინაღობის ყურსასმენების მართვა. უფრო მეტიც, საკმარისი მოცულობით ნებისმიერი მსმენელისთვის. მთავარია, მოცულობის პოტენციომეტრი მაქსიმუმამდე არ გაშალოთ, რომ ყურსასმენები არ დაწვათ და ყურსასმენები არ ამოვარდეს. საშუალო პორტატული წინაღობის 16-32 ohms დასჭირდება მხოლოდ ნახევარი სიმძლავრე მაქსიმალური.


მეორე გამომავალი არხი LynePAudio A962-ს აქცევს მილის პრეგამატორად. ამ შემთხვევაში მისი ერთადერთი როლი ბგერას ფერის მიცემაა. და დამატებითი გამაძლიერებლის გარეშე, ეს ვარიანტი ნაკლებად გამოდგება.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ ყუთის ხმა არის ზუსტად ის, რასაც ელოდებით. ეს არის კარგი მილის ერთჯერადი ყურსასმენის გამაძლიერებელი. მეტი არა. მაგრამ არანაკლებ. სუფთა, თბილი ხმა და ბევრი სასიამოვნო შთაბეჭდილება.


მხოლოდ სრულ ელექტრომომარაგებას შეუძლია მისი გაფუჭება. ფაქტია, რომ 6zh სერიის ნათურები შეიძლება იკვებებოდეს მუდმივი დენის წყაროთი. ჩინელებმა კი ამით არ ისარგებლეს. LynePAudio A962-ს მოყვება ჩვეულებრივი 12 ვ გადამრთველი ელექტრომომარაგება, რაც იწვევს გუგუნს.

ფონი არ არის დამოკიდებული მოცულობაზე, დათბობაზე ან გამაძლიერებლის ჩართვაზე. საჭიროა ან დენის სტაბილიზაცია, ან დანაყოფი უნდა შეიცვალოს უკეთესით. და ყველა პრობლემა ქრება, ტოვებს სრულყოფილ, თბილ ხმას.

ღირს დაზოგვა?

იაფი მილის გამაძლიერებლის შეძენის შესაძლებლობა საეჭვოა. მაგრამ სინამდვილეში, დიდი ოთახის სტერეო სისტემის საჭიროების გარეშე, განსხვავება პატარა ჩინელსა და ძვირადღირებულ იაპონელს შორის ყოველთვის არ არის შესამჩნევი.

ყოველ შემთხვევაში არა ფასის სხვაობის გამო. ერთჯერადი მილის გამაძლიერებლებს აქვთ მრავალი უარყოფითი მხარე, მათ შორის დაბალი სიმძლავრე და გაზრდილი დამოკიდებულება გარე ხმაურის წყაროებზე. თუ მათ გამორიცხავთ, მიიღებთ თითქმის სრულყოფილ ხმას, რბილს და მშვიდს. იგივე ნათურის ხმა.

მიკროსქემის სიმარტივე აადვილებს LynePAudio A962-ის შეცვლას. და ეს ალბათ ყველაზე მაგარი შესაძლებლობაა. რუსეთში ჯერ კიდევ ადვილია 6გ სერიის ნათურების პოვნა და თავად წყვილის აღებაც კი. გამოყენებული ნათურის ტიპებიდან გამომდინარე, ხმის ფერი იცვლება. ასეთია ექვალაიზერის ორიგინალური ჩანაცვლება.

შეგიძლიათ შეიძინოთ LynePAudio A962 მხოლოდ 3100 რუბლით. ბაზარზე ნათურების დამატებითი ნაკრები 100 მანეთი ღირს. თუ ჯერ არ იცნობთ მაგიდის ნათურის ტექნოლოგიას, ეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა გაეცნოთ.