Kodune toruga kõrvaklappide võimendi. Omatehtud kvaliteetne toruga kõrvaklappide võimendi

Tahtsin hirmsasti kuulata seda ülistatud sooja toruheli. Aga aparaati osta, ausalt öeldes kärnkonn kägistab. Seetõttu mõistsin pärast lihtsa toruga kõrvaklappide võimendi vooluringi leidmist, oma võimaluste kaalumist ja kulude loendamist, et alustada pole parem.

See, mida ma praegu esitan, on minu tehtud võimendi teine ​​versioon. Esimene oli kokku pandud peaaegu hingedega. Sellel mängisin toiteplokiga kaua ja viljakalt. Tulenevalt asjaolust, et algses vooluringis pakutud kokkupandud toitefilter ei suutnud viiekümnehertsilist suminat summutada. Mis kadus alles pärast "elektroonilise gaasihoova" paigaldamist.

Ülaltoodud lingil olevast skeemist praktiliselt ei erine. Kuid ma alandasin anoodi pinget 270-lt 200-le ja suurendasin mahtuvuse C3 väärtust 1-lt 2,2 mikrofaradile. Kuna mul on seade kokku pandud autentse skeemi järgi, siis võib öelda, et minu tehtud muudatused helikvaliteeti ei mõjutanud. Vähemalt minu kõrvadele.

Kuna ma kasutasin, ei ole vaja rääkida 6N1P ja 6N6P lampide kasutamisest väga suure hõõgniidi voolu tõttu (0,6 ... 0,7 A lambi kohta). Kuid anoodipinget langetades sai võimalikuks väiksemate elektrolüütide kasutamine.

Tulenevalt asjaolust, et 6N3P lampide kasutamiseks peate trükkplaadile teistsuguse paigutuse tegema, jäävad ainult 6N2P ja 6N23P. Need lambid on vahetatavad, kuid seal on konks. Lampe ei ole võimalik lihtsalt üksteisega asendada. pärast mõne lambi vahetamist tuleb võimendi häälestada valides takisti Rk ja saavutades alumiste lampide anoodidel pool toitepingest. Ülejäänud osas jah. Esiteks saate teha võimendi 6N2P lampidele, nagu odavamatele, ja seejärel seadistada see ümber 6N23P jaoks ja võrrelda heli.

Natuke detailidest. Kõik takistid peavad olema vähemalt 0,25 W. Kondensaatorid C3 ja C4 peavad olema arvestatud toitepingele (mina panin need veidi madalamale, 160 V peale, mitte need, mis karbis on), küll aga katoodahela kondensaatorid C1 ja C2 pingel on 6 ... 10 volti, kuid kuna need mõjutavad otseselt heli, on vaja nende kvaliteedile kehtestada kõrgemad nõuded ja mida suurem on kondensaatori C1 väärtus, seda parem.

Veidi kehast. Pärast probleemi anoodipingega lambitehnoloogias on veel üks probleem, see on juhtumi probleem. Juba teie vajadustele vastavat on peaaegu võimatu valida ja oma kätega korpuse tegemine polegi nii lihtne. Seetõttu kasutasin siin vana tõestatud meetodit fooliumteksoliidist korpuste valmistamiseks. Ja muidugi, kus ilma puitkorpuse osadeta lambitehnikas. :-) Vajaliku kasti üldmõõtmed on ligikaudu 160X170X50 mm.

Sest lambid lähevad nende jaoks väga kuumaks, tegin ülemisele kaanele spetsiaalsed augud, kuid peale lühikest toimingut selgus, et neist on kõvasti puudu ja tuli puurida nii pealmine kate kui ka korpuse alumisse ossa augud teha. õhu konvektsiooni tugevdamine.

Nii lihtsal viisil mahuvad kõik võimendi tükid nagidesse ära. Pärast õhukonvektsiooni parandamist lampide jahutamiseks, korpus küll kuumeneb, kuid mitte nii palju, et te ei saaks seda rahulikult käega puudutada.

Ja kokkuvõtteks isiklikest tunnetest kuulamisest. Sügavad detailid, pehme, moonutusteta bass ja sama toruheli. Umbes sama "sama" ma ei ole kaval. Erinevus sama kompositsiooni mängimisel lambil ja transistoridel, läbi kõrvaklappide on väga erinev mitte transistoride kasuks (mul on Pioneer A305R eelmise sajandi lõpust) ja kui tämbriplokk ka välja lülitada, siis kõik on väga kurb. Jah, tuleb ka lisada, et korraliku kuulamisnaudingu saamiseks pidin lõpuks soetama suure takistusega Sennheiser HD 280-13 300 Ohm kõrvaklapid. Enne seda olid odavad banaanid HD 180s ja CX 215. Kuid nende bassid ei olnud ilmekad ja muusikat valjemaks muutes vahel nurisesid.

Ootamatu järg.

Fakt on see, et ükskord tuli sõber minu juurde õlut jooma, kuulas aparaati ja ütles, et ilma selleta ta koju ei lähe. Pidin väikese tasu eest seadme talle ära andma. Aga kuna ma ei kujuta ennast enam ilma selle võimendita arvuti taga ette, siis tuli teha teine. Tahvli mõõdud on 95x95. Kuna võtsin korpuse kätte pärast tahvli valmistamist, ei saanud ma külgmise toitepistiku ideed ellu viia, mistõttu pidin selle tulpide asemele sisestama ja serva nihutama. Aga ega see nii hull ka ei tulnud.

Korpus võttis tavalise duralumiiniumist 120x95x35, keeras peale trafo ja asetas sallile võimendi ja anoodtoitefiltri.

Suurema tähtsuse huvides sulges ta trafo väikese roheliste herneste plekkpurgiga. Isegi ei värvinud. See on veidi kõrge, kuid suurus sobib ideaalselt.

Kodukootud retrodisainides võib harva näha trafota push-pull võimendit koos faasiinverteri ja lampide jadaühendusega ning tegelikult sobib just tema L. Kononovitši sõnul raadios kasutamiseks paremini. kõrgeima klassi vastuvõtjad ja raadiod (Raadioajakiri 1959 nr 6; artikkel "Väljundtrafota LF-võimendid"). Aga selle skeemi peale sattusin veidi hiljem, 70ndate alguses, koolipoisina panin isegi selle võimendi kokku. Muide, ta töötas hästi, raadiovastuvõtja osana, kuid väljundis oli trafo. Kui kaua see oli. "Kvaliteetne võimendi" oli kvaliteetse heli taasesituse brošüüri artikli pealkiri. Aga nüüd, nagu ma aru saan, ei huvita kedagi kvaliteetne heli, peaasi, et oleks vali. Seega pean teatrit ja kontserdisaale külastades kõrvad kinni toppima.

70ndate skeem.

Kui katsetan lampvõimendit müügiloleva väljundtrafoga, näen madala sagedusega piirkonnas (20 - 100 Hz) tugevat rullumist (kuni -10 dB). Püüdes sageduskarakteristikut võrdsustada, suurendan negatiivse tagasiside sügavust ja märkan, et heli muutub vatiliseks (kaob heli dünaamika ja läbipaistvus), kuigi instrumendid ütlevad, et kõik on korras. Ma hakkan tõstma trafo primaarmähise keerdude arvu või lülitan sisse kaks trafo primaarmähist järjestikku, et suurendada võimendust madalatel sagedustel, kuid siis sageduskarakteristiku ülaosa vajub lekke suurenemise tõttu kokku. induktiivsus. Kõigele sellele tuleb lisada mittelineaarsed moonutused, kuna südamiku magnetiline läbilaskvus muutub mähist läbivast voolust. Ma vaikin praegu kõrvaga märkamatud faasimoonutustest.

Katse ehitada valjuhääldi jaoks kvaliteetset võimendit ilma väljundtrafota pole minu jaoks veel õnnestunud, kuna kõik toetub akustilisele üksusele, mis vastutab helikvaliteedi eest rohkem kui võimendi ise. Minu arvates ei kostu akustilises karbis järjestikku ühendatud madala takistusega kõlarite jada, mis on sobitatud võimendiga. Isegi minu nooruses töötas Kononovitši ahel minu jaoks väljundtrafoga, kuna see oli mõeldud 5GD16 kõlaritele, mis olid sel ajal defitsiitsed ja mille takistus oli umbes 400 oomi. Ja katse suurendada raadiotorude arvu, et tagada töö madala takistusega koormusel, muudab võimendi konstruktsiooni elektriahjuks.

Kuid kvaliteetse stereotrafota kõrvaklappide võimendi ehitamist kroonis edu. Ehitasin kombineeritud trioodidega võimendi, et vähendada torude koguarvu.

Kvaliteetne toruga kõrvaklappide võimendi.

Nüüd ma nimetaksin seda skeemi nii.

Foto 3. Teenindaja paigutus.

Kui hakkasin juba unustama, mis on kvaliteetne heli, koostasin vooluringi lihtne ühetoruline monofooniline kõrvaklappide võimendi.
See võimendi töötas seeriaühendusega dünaamiliste kõrvaklappide peade jaoks ainuüksi selle suhteliselt kõrge 66-oomise väljundtakistuse tõttu ega sobinud seetõttu stereovastuvõtuks kodumajapidamises kasutatavate suhteliselt odavate kõrvaklappidega, mille dünaamiliste peade kompleksne takistus on 30–33 oomi. 6N3P trioodidel põhinev push-pull torukaskaad (enamlevinud 6N2P raadiotorud selles vooluringis ei tööta, võib-olla nende suurema sisetakistuse tõttu), mis on kaetud tagasisidega, annab juba väljundtakistuse suurusjärgus 33–40 oomi. . Tõsi, läbi täiendavate skeemilahenduste olen siiani jõudnud võimendi väljundtakistuseni ca 25 oomi. Võisin minna kaugemale, kuid peatusin õigel ajal, nii et protsess võis mind terve sajandi minevikku tagasi visata (1921. aastal viidi läbi Kaasani ja Volga piirkonna linnade vahelise raadioside katsed), samal ajal kui see sisse lülitati. saatja võimsuse tõstmiseks kasutati kuni 87 lampi.paralleelselt. Hoolimata sellest, et väljas oli veel mitte päris külm ilm, töötas küte täisvõimsusel.

Joonisel 1 kujutatud ahelas töötab esimene lamp võimendusrežiimis. Topelttrioodi teine ​​pool on faasiinverter. Katoodilt ja selle lambi anoodilt võetakse kaks sama amplituudiga signaali, kuid nihutatakse üksteise suhtes 180 kraadi võrra. Selle astme võimendus on väiksem kui 1. Väljund on push-pull jadaaste. Alalispinge jagatakse iga lambi jaoks pooleks. Selle vooluringi jaoks sobib hästi madala anoodpingega (100 volti) lamp 6N3P. Kett RC - negatiivne tagasiside. Takisti väärtuse vähenemisega suureneb tagasiside sügavus, mis omakorda vähendab mittelineaarset moonutust ja astme väljundtakistust, vähendades samal ajal võimendust. Seega, kui tagasisideahela takisti on 10 kOhm, siis astme väljundtakistus on 33 oomi. Kui R oos \u003d 18 kOhm, siis R out \u003d 40 oomi.

Valikuliselt saate aga vähendada võimendi väljundtakistust, suurendamata oluliselt negatiivse tagasiside sügavust, paralleelselt väljundfaasis olevaid lampe.

Proovisin lõppjärgus ka sellist lampide kaasamist, muutes veidi vooluringi. Kõige märgatavamad on kaks paralleelset lisamist. Kui kolm lampi on paralleelselt ühendatud, on mõju takistuse vähenemisele tühine. Seetõttu ei hakanud ma valjuhääldi tagasituleku saavutamiseks lampide ketti ehitama. See on kolme võimaluse vahel valimine.

Tervitan Datagorski linna elanikke veel ühe kehastusega soovist, et minu töölaual oleks lampkõrvaklappide võimendi.
Ma ei pretendeeri avamisele, vaid näitan, kuidas ma seda tegin ja mis juhtus. Kirjeldan üksikasjalikult šassii, kere ja esipaneeli valmistamist.

Trafota kõrvaklappide võimendi ahel

Aluseks võeti 6N6P suure takistusega kõrvaklappide tuntud SRPP võimendi skeem. Vaadake näiteks seda.

Alustasin sellest, et oli vaja toitumise üle otsustada. Otsustasin IR2153 artikli põhjal kokku panna lülitustoiteallika. Tegin sildi, kerisin trafo, panin kõik kokku ja käivitasin toiteploki. Kõik toimis, pidin trafot tagasi kerides veidi pinget valima, voolutrafoga ringi tuhisesin, aga ei saanud aru, kuidas see ülekoormuse eest kaitsma peaks.
Lülitasin koormusega läbi lambi, kõik normaalne, käivitub stabiilselt. Eemaldasin lambi, tavaline käivitus soojendab kaks 6N6P, anood annab 300 volti.

Kuid siin mu edu lõppes. Kui ühendasin anoodi võimendiga, panin lihtsalt lauale kokku ja hakkasin kuulama, siis 1,5 minuti pärast hakkas kesksageduslik taust kasvama ja BOOM!!! VAIKUS ... Võrgukaitse purunes puruks, MOSFETid hukkusid, IR sai otsa ja anoodalaldis läks üks ülikiire läbi.

Algpõhjus oli just anoodalaldis ülikiire purunemine liigse kuumenemise tõttu. Muutis kõike ja hakkas uuesti katsetama. Lõpp oli sama.

Algas toitepingete väljatõmbamise teine ​​etapp, alumiiniumvardast valmistati süstik, mis pärast vertikaalsete ruloode räästa lõikamist peideti. Seda kasutatakse seal lamellide pööramise mehhanismis. Varras on tetraeedrilise ristlõikega ja sobib suurepäraselt süstikuks. Elektrilindiga mõlemasse otsa kinnitasin kaks 3 mm läbimõõduga alumiiniumtraadi juppi. Selgus, et siin on selline sarv. Valisin süstiku pikkuseks 300 mm.

Nagu juba mainisin, võeti aluseks toroidtrafo välisläbimõõduga 80 mm ja siseläbimõõduga 40 mm. Sellel oli mähis 220 V ja kaks 12 V. Ma ei võtnud seda lahti, kuid selleks, et teha kindlaks, mitu pööret mul on vaja kerida, võtsin ja lõpetasin 30 pööret, ühendasin transi võrku ja mõõtsin pinget. uus mähis, siis laadis selle mähise lambi 12 V / 21 W ja tegi muudatuse. Nii arvutati pöörete arv 1 volti kohta.

Mõõtsin ka 30 pöörde kerimiseks kasutatud traadi pikkuse, määrates sellega mitu meetrit vajan uue mähise kerimiseks ja arvutatud väljundpinge. See kogus traati tuli esmalt süstikule kerida. Kuna minu süstik osutus 300 mm pikkuseks, oli süstiku üks pööre 0,6 m. Seega kerisin süstikule hinnangulise traadikoguse, mis on kohandatud (süstikul 5 pööret) torustiku järkjärguliseks paksenemiseks selle kerimise ajal .

Kerisin hõõgniidi mähise keskmise väljundiga ehk siis kaks mähist 3,15 V. Et mõlema käega oleks mugav kerida, tulin välja kruustangist ja pesulõksu-klambrist. Võtsin spetsiaalselt plastikust, kuid alguses mõtlesin osta krokodilliklambri keevitamiseks või auto valgustamiseks mõeldud juhtmete jaoks (käsnad tuleb isoleerida plastikust ülekatetega, et isolatsiooni mitte kahjustada). Ainus tingimus on, et vedru jõud on piisav massiivse torustiku hoidmiseks.

235 V vahelduvvoolu saamiseks oli vaja kerida 1840 pööret. Algul arvasin, et tuleb kõva ja pikk, aga kahe päevaga 3 tundi kerimist sain korraliku TAN-i ja paljude pingetega: 235 V; 245 V; 255 V; 265 V; 3,15 V+3,15 V; 2×12 V.

Pingete valimiseks tehti sekundaarmähisele mitu kraani. Pärast mähimist ühendati TAN valmis paigutusega, mis pandi kokku impulss-PSU testimise käigus. Võimsus on seni korraldatud ilma elektroonilise gaasipedaalita. Taust on puudu, mis on väga meeldiv.

Võimendi korpus

Kõik on peaaegu valmis välimust andma. Korpuse jaoks kasutati ehitusalumiiniumi profiili osa, toru 50 × 180x180. Minu trafo sellisel juhul lihtsalt sobis ideaalselt. Sellist profiili võib leida ehitusplatsil, kus paigaldatakse klaasfassaadid (muidugi juhul, kui värvilise metalli jahimehed ei ole teie ees).

Lõikame ära ülejäägi ja teeme kõik tehnoloogilised konstruktsiooniaugud Teie šassiile. Altpoolt varustasin ja lõikasin välja elektrilise puslega akna, et vahetamisel pääseks ligi lambirežiimide reguleerimisele.

Samuti on see ventileeritud, kuna ilma selleta korpuse koost on kurt. Mis pole kogu seadme soojusrežiimi jaoks päris hea. Akna sulgemiseks võtsin diiselauto õhufiltri võrgu.

Selliseid filtreid saab hõlpsasti leida raskeveokite parklate läheduses. Lõikasin välja oma aknale vajaliku suurusega võre ja tihendasin otsad katusepleki ribadega. Lõikasin lehelt ribad laiusega 20 mm ja pikkusega võre ümbermõõduga. Painutasin pikuti pooleks, kinnitades selle haamriga kahe 20 mm vineeritüki vahele klambritega. Seejärel surusin oma võrgu nende ribadega kruustangis läbi puidust vahedetailide. Nurkade paindekohtadesse tegin 90-kraadiste sektorite väljalõiked.

Viimane etapp on värvimine. Värv võttis akrüüli pudelis mattmust. Müüakse ehitus- või autopoes.

Külgseinad tegin puidust plaadist, leidsin pöögist plaadi (poest või turult, kus müüakse uksi). Kuna minu korpus on 50 mm kõrge, võtsin 65 mm laiuse plaadi ja kasutasin seda täislaiuses, et mitte jalgu eraldi teha. Jalgadena kasutasin mööblijalgadele mõeldud pehmete isekleepuvate patjade komplekti, mida müüakse poodides koos mööbli furnituuriga.

Esipaneeliks kasutasin ka puitu - tegemist on 5 mm paksuse pöögispooniga. Esipaneeli pealdised on tehtud testitud LUT meetodil. Paneel joonistatakse programmis Front Designer 3. Kogu puu kaeti peale saagimist, trimmimist, lihvimist ja kirjapanekut värvitu läikiva akrüüllakiga. Külgpaneelid (plaadiribad) olid algselt toonitud.

Võimendi šassii

Šassii neetisin alumiiniumnurgast 15 × 15 mm ja alumiiniumribast 1,5 × 50 mm. Ma ei anna mõõtmeid, nagu ma ülalkirjeldatud juhtumi jaoks arvutasin. Minu ideede järgi peaks šassii olema kahetasandiline. Ülemine tase on toestatud läbi alumiiniumpukside (torusegmendid läbimõõduga 6 mm) ja kinnitatud isekeermestavate kruvidega (näha fotol 4 ülalt ja 4 alt). Ülemisel tasemel peaksid olema torupaneelid ja kogu heliosa kinnitus.

Ja alumisel tasemel on alaldi, filtri, elektroonilise drosseliga toiteplokk. Induktiivpoolne FET-radiaator on alumiiniumplaat šassii alumisel tasandil. Transistor paigaldatakse läbi isoleeriva tihendi (võetud arvuti toiteallikast). Ta pani kõik enda peale.
Paigaldamine vastavalt hingedega.

Häälestamine taandati pinge reguleerimisele alumise anoodil vastavalt trioodiahelale häälestustakistiga R.
Võimendi heli on väga meeldiv.
Viimane etapp on kokkupanek ja tulemus on ilmne.

Failid

[Värskendatud 162.04.2015] Esipaneeli fail vormingus "Front Designer 3":
▼ 🕗 15/04/15 ⚖️ 2,75 Kb ⇣ 49

Selles artiklis räägime sellest, kuidas ise toruga kõrvaklappide võimendit valmistada. Paljud muusikasõbrad keelduvad moodsatest võimenditest, kuna ei pea nende toodetavat kaalu kvaliteetseks. Nn "toru" heli on palju meeldivam kuulata - see on valjem, rikkalikum, selles on isegi mingi peidetud soojus.

jah ja välimus lampvõimendi on palju huvitavam kui transistor või mikroskeemidel. Pimedas helendab, lampide soojenemisel vahel käriseb. Ja paigaldust saab teha mis tahes viisil - isegi hingedega, isegi trükitud tekstoliidile. Artiklis käsitletakse mitmeid võimendi valmistamise viise.

Case – millist valida?

Lambitehnoloogia jaoks on alumiinium ideaalne materjal - see on väliselt atraktiivne ja sellega on rõõm töötada. Kuid võite kasutada ka tsingitud terast - ainult see on õhem, peate tegema jäikusi. Kuid on lubatud kasutada odavamaid materjale - sobib vineer, plastik. Võite kasutada ka vanast seadmest valmistatud valmisümbriseid ja isegi vineerkaste. Peaasi, et mõõdud oleksid sobivad – kõik detailid peavad korpusesse mahtuma.

Pange tähele, et torukõrvaklappide võimendi oma kätega valmistamisel peate kasutama kõrgepinge toiteallikat. Lampide anoodidele tuleb anda vähemalt 120-150 V. Ja kompaktsuse huvides on soovitav kõik ühte korpusesse mahutada. Ja kõrvaklappide kõrvaliste taustade vältimiseks on vaja varjestada toiteallikat peamiste konstruktsioonielementide, eriti väljundheli trafo eest (kui see on olemas).

Alumiiniumist korpuse valmistamine

Nagu aru saate, saate kõrvaklappe teha mis tahes alusel. Kuid alumiinium näeb palju atraktiivsem välja. Seetõttu peate leidma õige materjali - see ei tohiks olla õhuke, et see ei painduks paigaldatud osade raskuse all. Peate valmistama alumiiniumist kasti. Ühendused on kõige parem teha keevitamise teel - pärast seda tuleb õmblused hoolikalt töödelda, et need välja ei paistaks.

Seejärel, pärast karbi moodustamist, peate selle sisse paigaldama vaheseina - see toimib ekraanina toiteallika ja võimendi koostu vahel. Sellel ekraanil tehke auk, kuhu seejärel toitejuhtmed asetate. Kirjeldage kõigi elementide asukohta - lambid, trafod, regulaatorid, lülitid ja pistikupesad. Pindpaigalduse korral paigaldatakse kõikidele nendele elementidele passiivsed komponendid - takistid, kondensaatorid jne. Kuid võib kasutada ka trükkplaadile paigaldamist, kuid raskused võivad tekkida. Vaatame nüüd kõiki punkte.

Trükitud montaaž

See kinnitusviis on üsna atraktiivne, kuid peate selgelt märgistama lambipesade ja korpuse aukude asukoha. Kui need ei sobi, on lampide paigaldamine ja nende vahetamine probleem. Selle kinnitusviisi kasutamisel paigaldatakse trükkplaadile kõik takistid, kondensaatorid ja dioodid, samuti lampide pistikupesad. Kõik muud komponendid - pistikupesad, tooni- ja helitugevuse regulaatorid, "tulbid" on monteeritud külgseintele ja ühendatud plaadiga varjestatud juhtmete abil.

Trükkplaadi valmistamisel vajate raudkloriidi lahust, püsimarkerit ja fooliumteksoliiti. Peaasi on rajad õigesti märgistada. Need ei tohiks olla liiga pikad - see võib põhjustada kõrvalist tausta. Taustast täielikult vabanemiseks võite rajade peale 0,5 cm kaugusele panna õhukese metallekraani (kui te seda ei puuduta). See peab olema ühendatud ühise juhtmega (võimsus miinus).

Rippkinnitus

Seda tüüpi paigaldus, kuigi seda ei erista ilu, on see usaldusväärne ja võimaldab teil vähendada elementide juhtmete pikkust. Sellel on positiivne mõju seadme tööle. 6N6P (see on topelttriood) kõrvaklappide toruvõimendi valmistamisel on võimalik rakendada vooluringi, milles on ainult kaks lampi. Veelgi enam, kaasatakse kaks poolt - üks on tooniregulaatoriga eelvõimendi, teine ​​​​on viimane etapp. Soovitatav on kasutada trafosid - need võimaldavad teil vähendada kaskaadi takistust.

Seinakinnituse praktikas rakendamiseks peate lihtsalt lambipesadele augud tegema. Kuid peate tegema augud üksteisele võimalikult lähedale - see vabaneb tausta võimalikust välimusest töö ajal. Seejärel märkige augud muutuvate takistite paigaldamiseks ja pistikud kõrvaklappide ja signaaliallikate ühendamiseks. Tehke kindlasti augud toitetrafo ja heliväljundi kinnituste jaoks. Ja ärge unustage elektrolüütkondensaatoreid. Juhtumi osas, kus plaanite toiteplokki paigaldada, peate tegema juhtme ja lüliti jaoks augud. Soovitav on paigaldada kaitse. Võite kasutada enesetervendamist, kuna see on odav.

Võimendi vooluringi valimine

Kui pöörata tähelepanu sellele, milliseid vooluringe raadioamatöörid oma disainides kasutavad, on näha, et valik pole kuigi suur. Erinevused võivad olla disainis kasutatud lampides. kui teete 6N6P toruga kõrvaklappide võimendi, saate suhteliselt väikese seadme. Kuid 6H6C tüüpi lambi kasutamise korral suurenevad konstruktsiooni mõõtmed - nende pesad erinevad ja oluliselt.

Klassikaline ahel on eelvõimendi, mis kasutab 6N6P või 6N2P torusid. Mõned muusikasõbrad kasutavad 6N23P - nad põhjendavad oma valikut sellega, et tema heli on palju meeldivam. Väljundastme saab ehitada sarnasele trioodile või 6P14P tüüpi pentoodile. Sel juhul on võimalik saavutada suurem võimendus, kuid kõrvaklappe koormana kasutades pole see tegelikult vajalik.

Muide, on olemas sõrmelambid - nende suurused on palju väiksemad kui artiklis toodud. Neile pole vaja pistikupesasid paigaldada, need on lihtsalt plaadi sisse joodetud. Selliseid lampe on mugav kasutada juhtudel, kui paigaldusruum on piiratud. Kuid need lambid pole nähtavad - parem on peita need hästi ventileeritavasse korpusesse.

Toiteallika tootmine

Pange tähele, et iga, isegi omatehtud toruga kõrvaklappide võimendi, vajab toidet. Trafos peab olema kolm mähist:

1. Hõõgniit – vahelduvpinge 6,3 V.
2. Anood - pinge 150 kuni 300 V.
3. Võrk - pistikupesaga ühendamiseks.

Kindlasti paigaldage vooluringi kaitsme ja lüliti – nii on võimendi kasutamine võimalikult ohutu. Pange tähele, et kõik mähised peavad olema tihedalt pakitud. Samuti ei ole lubatud tühimike olemasolu südamikus. See võib põhjustada kõrvalist müra. Trafo peab töötama vaikselt - see on peamine tingimus.

Alaldi ja filtrid

Seejärel peate tegema augud elektrolüütkondensaatorite paigaldamiseks - neid kasutatakse toiteallikates, et vabaneda muutuva voolu komponendist. Alaldina saab kasutada neljast pooljuhtdioodist koosnevat komplekti. Seda nimetatakse "seleenialaldajaks". Õhuke alumiiniumkorpus, neli klemmi, millega on ühendatud vahelduvvoolu allikas ja koormus. Disain ei ole väga keeruline, kuid sellise seadme saamine muutub üha keerulisemaks.

Seetõttu on kaasaskantava toruga kõrvaklappide võimendi alaldina kõige parem kasutada tavalisi pooljuhtdioode. Ainus tingimus on, et pöördpinge peab olema 300 V ja kõrgem. Lambitehnoloogia puhul on kõrge pinge normaalne. Soovitatav on paigaldada täiendavad drosselid - need vabanevad kõrgsageduslikest häiretest, mis võivad võrgust tungida. See kehtib juhtudel, kui võimendit kavatsetakse kasutada koos sülearvuti, personaalarvuti ja muude seadmetega, mis kasutavad lülitustoiteallikaid.

Hõõgniidi mähised

Enamiku raadiolampide hõõgniidi pinge on 6,3 V. Maksimaalne lubatud väärtus on 7 V. Kuid on ka lampe, mis vajavad hõõgniidi mähisteks 12,6 V (näiteks GU-50). Kuid need on lambid, mida kasutatakse eranditult suure võimsusega seadmetes ja need ei ole meie disaini jaoks kohaldatavad. Hõõgniidi mähis tuleb kerida jämeda traadiga - et kõik ahelad saaksid toidet. Lisaks on sellest võimalik toita ka lampi (või LED-i), mis annab märku võimendi sisse/välja lülitamisest.

Mõnikord leiate kirjandusest ekspertide soovitusi - enne hõõglampidele kandmist vool sirgendada. See on hea lahendus töö käigus tekkivast kõrvalisest mürast vabanemiseks. Fakt on see, et hõõgniit, nagu kõlar, "sumiseb" vahelduvvooluallika toitel veidi. See võngub umbes 50 Hz sagedusega. Need kõikumised võivad mõjutada ULF-i tööd. Nendest vabanemiseks piisab sildalaldi ja mitme elektrolüütkondensaatori paigaldamisest. Siis ainult niidid ei vibreeri.

Võimendi kokkupanek

Ja nüüd alustame võimendi kokkupanemist - see on vaevarikas ülesanne, kuid see on väga lihtne. Isegi kõige rohkem kõrvaklappide jaoks on kokku pandud klassikaliste skeemide järgi, millest me eespool rääkisime. Pärast konkreetse skeemi valimist võite hakata seda rakendama. Koguge kokku kõik vajalikud esemed. Paigaldage muutuvtakistid ja võite alustada kokkupanekut.

Esimene samm on hõõgniidi jõuliinide paigaldamine. Raha säästmiseks ühendatakse mõnikord üks juhtmetest korpusega. Meie puhul on toiteallikaks alalisvool, nii et miinus tuleb korpusega ühendada. Seetõttu tuleb iga lambipesa juures korpusega ühendada üks hõõgniidi juhtmetest. Teine väljund on toiteallikast positiivne. Seejärel, kui kõik rehvid on paigas, saab alustada passiivsete komponentide paigaldamist.

Paigalduselemendid

Kõigepealt peate tegema ahelate ühendused, mis võivad olla kõrvalise tausta ilmnemise põhjuseks. Kõrvaklappide ühendamisel lampvõimendiga võib kuulda iseloomulikku heli, mis näitab, et ahelates on ühendus halva kvaliteediga. Muutuva takistid ühendate vooluahela elementidega varjestatud juhtmete abil - veenduge, et ilma punutiseta traat oleks võimalikult lühike. Paigaldage juhtmed ettevaatlikult, kinnitamiseks saate kasutada klambreid.

Seejärel paigaldage takistid ja kondensaatorid - kõrgepinge (anoodi) osa tuleb teha viimasena. Paigaldamise hõlbustamiseks võite kasutada VZR KE-2M tüüpi silindrilisi elektrolüütkondensaatoreid. Need on kinnitatud mutriga keha külge. Miinus on kondensaatori korpus, pluss on kesksüdamik. Just tema abiga saab paigaldust hõlbustada - see on ühendatud toiteallikast "+ 300V". Ja siis selle südamiku külge joodetakse takistid, mille teine ​​väljund on ühendatud lampide anoodidega.

Paigaldamise lõpetamine

Nüüd peate ühendama kõrvaklapid toruvõimendiga - seda tehakse pistikupesade abil. Peame kohe tegema reservatsiooni, et 3,5 mm pistiku kasutamine on ebamugav - seda on raske paigaldada ja samuti on problemaatiline jootmise tootmine. Seetõttu on parem kasutada 6,5 ​​mm pistikuid - need näevad alumiiniumkorpusel ilusad välja. Kui teete trafota toruga kõrvaklappide võimendi, peate koormuse ühendama anoodiahelaga.

Enne töö alustamist on soovitatav kindlaks teha, kas segisti on vaja. See on seade, millega tehakse mitme signaali liitmine üheks. Teisisõnu saate signaali võtta mikrofonist, arvutist ja kitarrist, reguleerida võimenduse suurust ja rakendada seda UZCH-sisendile. Seega, kui teil on vaja teha mitu sisendit, peate installima täiendavad pistikud, näiteks "tulip" või "jack". Ja iga sisendi jaoks reguleeritakse helitugevust - selleks on paigaldatud eraldi muutuvtakistid.

Stereo ULF

Ja üks hetk. 6ZH1P või sarnase lambi stereotoru kõrvaklappide võimendi valmistamisel on vaja kasutada ühendatud tüüpi muutuvaid takisteid - kaks ühes. Ehk siis ühel kangil peaks olema kaks jooksjat. Sellise seadme abil on võimalik samaaegselt reguleerida võimendust kahel kanalil korraga.

Kui võimendi on stereo, siis kasutatakse iga signaaliallika jaoks eraldi eelvõimendit. Lõppetappi saab jagada. Kuid lihtsaim viis stereovõimendi rakendamiseks on teha kaks monoseadet. Üks saab signaali vasakust kanalist, teine ​​- paremalt. Sarnaselt saab teha ka subwooferile võimendi. Peate lihtsalt disainile lisama madalpääsfiltri. Kuid lihtsa isetegemise toruga kõrvaklappide võimendi valmistamisel pole seda vaja.

helitrafo

Lambi ULF valmistamisel klassikalise skeemi järgi on vaja kasutada TVZ tüüpi trafosid. Need olid varem paigaldatud raadio- ja raadiovõimenditele. Kui vaatate tähelepanelikult, näete, et võrgutrafodest praktiliselt pole erinevusi. Ja nüüd üksikasjalikumalt:

1. Võrgu- ja helitrafode primaarmähise toitepinge on umbes 250 V.
2. Sekundaarmähisel on pinge umbes 9-10 V.

Teisisõnu, isegi Hiina võrku saab kasutada helitrafona. Neid võib leida nii odavatest kõlaritest kui ka erinevatest seadmetest. Peate lihtsalt pöörama tähelepanu terase kvaliteedile, millest südamik on valmistatud. Trafode nagu TVZ või TVK (kasutatakse lamptelerite personali skannimiseks) puhul on teras palju parem kui Hiina kolleegidel.

Stereovõimendi vooluringi kasutamisel tuleb arvestada ühe funktsiooniga. Torukõrvaklappide võimendi trafode sekundaarmähised on vaja järjestikku ühendada. Keskmine punkt ühendub seadme korpusega. Teine tihvt on vasak kanal ja kolmas tihvt on parem kanal. Sellist võimendit saab kasutada ka koduse kõlarisüsteemi eelastmena. Saate sellega ühendada korraga mitu signaali erinevatest allikatest.

Lõpuks

Kuid torukõrvaklappide võimendi saate iseseisvalt valmistada mitte ainult improviseeritud materjalidest. Selliste seadmete valmistamiseks mõeldud komplekti saab osta suhteliselt väikese hinna eest. Muidugi on rumalus kinkida raha millegi eest, mida igas prügilas leidub. Töö raskeim osa on juhtumi koostamine. Alumiiniumiga on lihtne töötada, kuid selle keevitamine on problemaatiline - selle äriga tegelevat inimest on lihtsam leida. Muidugi võite kasutada poltühendust. Kuid see osutub palju nõrgemaks.

Seade ei vaja seadistusi, kõrvaklappide ühendamine lampvõimendiga on üsna lihtne - kõik hakkab sõna otseses mõttes kohe tööle. Kui kahtlete oma võimetes, proovige esmalt teha "kare" versioon - nii-öelda põlvele. Pärast sellise seadme valmistamist saab teha mitmeid katseid, mis aitavad kindlaks määrata elementide vajalikud parameetrid. Fakt on see, et kondensaatorite valimisel saate muuta tämbrit - suurendada või vähendada taasesitatava heli sagedust.

Klassikalise skeemi järgi valmistatud võimendi töötab kaua, sest raadiotoru eluiga on umbes 1000 tundi. Ja saate selle asendada vaid paari sekundiga. Sellise seadmega saab ühendada isegi vinüülimängija - see on asjakohane "vanade aegade" austajatele. Kuid kõrvaklappidega ühendatava väljundi saab ühendada helikaardi sisendiga – see võimaldab digiteerida mis tahes vinüülplaati.

Leidsin suurepärase võimaluse koduhelisüsteemi uuendamiseks "võimendi + DAC". Odav, mugav. Ja see sobib igale stereosüsteemile - alates riiulikõlaritest (lauakõlarid) kuni nutitelefoni vaakumpistikuteni.

"Lampu" – massidele! Andke igale töölauale moonutusi!

Soe toruheli – kas see on tõsi?

Mulle meeldib muusika. Ja muusikuna hindan toruseadmeid kõrgelt. Üldse mitte ainulaadse selge heli pärast, nagu paljud arvavad.

Analoog (toru) mängija väljastab "signaal + müra" komplekti. Veelgi enam, kui müra võib olla transistorhelisüsteemide lahutatav komponent, siis toruahelad ei eralda nisu sõkaldest, võimendades (või moonutades) kogu salvestust. Kust see võimendini jõuab - digitaalsest või analoogallikast - pole vahet. See on just see "varjund", mida armastajad nii väga hindavad.

Mis annab kuulajale sellise lähenemise helitöötlusele? Palju moonutusi ja see väga ainulaadne heli, mis võrdsustamise ajal digitaalsetes heliahelates ilmub. Tegelikult - elementide müra (vooluahel, trafo, salvestus ise) ja ebatäpsus. Kuid see ebatäpsus on pehme, sile (nii töötab lamp, siludes teravaid signaali üleminekuid).

Teisest küljest annavad transistor-võimendi ahelad kuulajale palju lisahelisid. Kui seda laiale kasutajale selgitada, on olemus järgmine: iga töötav võimendi "kahekordistab" (mitte päris nii, kuid see on selgem) helilaine (igaüks!) Ja edastab kuulajale madalama helitugevusega ja ajavahe.


Analoog- ja transistorseadmete selliste võtete arv on erinev. Kui lampvõimendi genereerib keskmiselt mitte rohkem kui 3 lisalainet järsu helitugevuse langusega, siis transistorvõimendi genereerib kuni 20 erinevat ja sageli kuuldavat, peaaegu vähem kui algne helilaine.

Veel üks "toru heli" omadus on ülekoormuse ajal vooluringi sisse ehitatud kompressioon. Transistor, digitaalahel hakkab mingil hetkel vilistama või lõikab kõvasti, lõikab lisasagedusi. "Lamp" ise lõikab ära selle, mis põhjustab ülekoormamisel asjatuid moonutusi. Pehme ja meeldiv.

Veelgi enam, need moonutused, mis tekivad heli võimendamisel, käituvad ka erinevalt. Torutehnoloogias on need võrdelised helitugevusega (väljundvõimsusega). Digitaalrežiimis ilmnevad suurimad moonutused minimaalsel ja maksimaalsel tasemel.

Lõpuks kõige meeldivam omadus. Kui lampvõimendi üle kuumeneb, ilmneb sama moonutus, mida nüüd nimetatakse "kitarri" losjooniks. Pole ime, et kitarristid valivad lampvõimendid: iga skeem annab instrumendile oma kõla.

Muusikat kuulates pole see nii oluline. Kuid igal analoogahelal on teatud võrdsustav efekt. Ja selle jäljendamine on uskumatult raske.

Ma tahan odavat ja rõõmsat. Millised on võimalused?

Seega on värskenduse tüübi osas kindel. Aga mida osta, on alati suur küsimus. Kaasaegsed digitaalsed võimendid pakuvad palju odavaid, kuid kvaliteetseid võimalusi.

Analoogsüsteeme peetakse nüüd audiofiilide pärusmaaks. Kõigi sellest tulenevate probleemidega: "kuldsed" juhtmed, ainulaadsed toiteskeemid (koostatud ilma elektrotehnika tundmiseta), tohutud suurused ja hirmutavad hinnasildid.

Jääb vähe võimalusi: tee ise või osta seesama hiiglaslik võimendi kaugest minevikust. Kuid viimane variant võib olla väga huvitav, kui tegelete mitte ainult heli, vaid ka ruumi kaunistamisega. Piiratud tööruumi tingimustes on 20-kilogrammine ühik üleliigne. Ja kaasaegse arvutitehnoloogia kõrval ei näe sellised lahendused üldse välja.

Isehakanud samuraide tee on pikk ja raske. Ühel päeval me seda teemat puudutame. Ja täna räägime sellest, mis juhtub, kui Hiinast tellitakse valmis võimendi kujul lihtne analoogskeem. Tegelikult tuleb see palju parem välja kui ise kokku pannes – vähemalt keskmisel juhul. Odavam ja usaldusväärsem.

Lihtsaim lampvõimendi monteeritakse nõukogude 6zh “X” tüüpi torudele, kus X on arv vahemikus 1 kuni 12. Olenevalt konkreetsest numbrist, valmis seadme helist ja mõningatest häälestustingimustest, mis valmisseadme jaoks ei ole kriitilised. toote vahetus.

Selle vooluahela eeliseks on selle uskumatu lihtsus ja võimalus loobuda mahukast trafost - seda tüüpi lampe saab toita mitte vahelduvvooluga, vaid alalisvooluga! Siit algab "odav ja rõõmsameelne".

Lisaks toodetakse siiani seda tüüpi lampe (tehase taastas Ameerika ärimees). Jah, ja enne olid need väga levinud: igal turul saate neid osta kümnete kaupa. Lisaks saab neid asendada sama levinud E180F või 6688 vastu. Hiina tootjad toodavad nende lampide baasil palju valmis helilahendusi erinevatel eesmärkidel.

Retro ja kaasaegse tehnoloogia kombinatsioon

Valisin LynePAudio A962 kõige soodsamaks ja mitmekülgsemaks.

Niisiis, meil on pardal:

• väljundvõimendusaste kahel lambil 6zh9 hiina versioonis,
• sisseehitatud digitaalne DAC helivoo dekodeerimisega 16-32 bitti, 44,1/48 kHz,
• ASIO tugi,
• 2 suure takistusega kõrvaklappide väljundit takistusega 16 kuni 600 oomi,
• stereoliini väljund RCA-sse eelvõimendusena kasutamiseks,
• digitaalne sisend (USB),
• analoogsisend 3.5 ja RCA.

Kas see inspireerib? Ikka kuidas, sest võimendi lõppvõimsus on 32 oomi koormuse puhul 1,1 W. Lauamänguasja jaoks piisab sellest näitajast isegi monitoride raputamiseks, rääkimata kaasaskantavatest kõrvaklappidest.


Tahvel on kenasti pakendatud ilusasse ümbrisesse ja võib kaunistada iga interjööri. Eriti töölaud. Väga lahe! Ja see säästab tõesti aega – isegi kui peate seda hiljem muutma.

LynePAudio A962 välimus on tõesti seda väärt, et osta valmis toode, mitte vaeva näha omatehtud tootega. Veelgi olulisem on mugavus ja kasutusmugavus. Lubatud – naudi.

Digitaalsete heliallikatega töötamiseks pole draivereid ega lisatarkvara vaja (kui te nutitelefoni ei kasuta). Sisseehitatud DAC on digitaalne ja seedib enamikku arvutist või nutitelefonist tulevatest vormingutest: see sööb ära MP3, FLAC ja WAV. Siiski on piirang 32 bitti ja 48 kHz. DSD ei seedi üldse.


Kui teil on kvaliteetne DAC, saate ilma sisseehitatudta hakkama. Selleks on LynePAudio A962-l eraldi analoogsisend (3,5 mm minipistik). Mitte parim lahendus, kuid mõnikord kasulik. See töötab üllatavalt stabiilselt, kuid nõuab paksu traati. Eelistatavalt hea varjestusega.

Võimsus ja taust: odava "lambi" kaks külge

Kõik need on lihtsalt lilled. Marjad – LynePAudio A962 väljundid. Paar kõrvaklappide väljundit, pesa ja minipesa, on ühendatud ühte vooluringi. Saate valida mõlemad, kuid saadud võimsus jagatakse vastavalt koormusele (kõrvaklappide takistus). Ja isegi nii, piisab sellest kõigi lauaarvuti kõrvaklappide jaoks.

Toruaste võib töötada täisvõimsusel ilma tõsiste moonutusteta. See on veelgi õigem: tippvõimsusel süttivad lambid punaselt ja heli omandab selle väga väljendunud värvi. Seda võib võrrelda kerge sooja fuzziga. Jah, heli pole selge – aga see on täpselt see, mida me vajame?

LynePAudio A962 suudab juhtida kõiki, isegi kõige suurema takistusega kõrvaklappe. Pealegi piisava helitugevusega igale kuulajale. Peaasi, et ei keeraks helitugevuse potentsiomeetrit maksimaalselt lahti, et mitte kõrvaklappe kõrvetada ja kuulmekile välja lüüa. 16–32 oomi impedantsiga keskmised kaasaskantavad seadmed vajavad maksimaalselt ainult poole väiksemat võimsust.


Teine väljundkanal muudab LynePAudio A962 lampeelvõimendiks. Sel juhul on selle ainus roll helile värvi anda. Ja ilma täiendava võimendita on sellest valikust vähe kasu.

Igal juhul on selle kasti heli just see, mida ootate. See on hea toru ühe otsaga kõrvaklappide võimendi. Mitte rohkem. Aga mitte vähem. Selge, soe heli ja palju meeldivaid muljeid.


Ainult täielik toiteallikas võib seda rikkuda. Fakt on see, et seeria 6zh lampe saab toita pideva vooluallikaga. Ja hiinlased ei jätnud seda võimalust kasutamata. LynePAudio A962 on varustatud tavapärase 12 V lülitustoiteallikaga, mis põhjustab suminat.

Taust ei sõltu helitugevusest, soojenemisest ega võimendi sisselülitamise viisist. Vaja on kas võimsuse stabiliseerimist või tuleb seade parema vastu välja vahetada. Ja kõik probleemid kaovad, jättes täiusliku sooja heli.

Kas tasub säästa?

Odava lampvõimendi ostmise otstarbekus tundub kahtlane. Kuid tegelikult, kuna ruumilist stereosüsteemi pole vaja, ei ole erinevus pisikese hiinlase ja kalli jaapanlase vahel alati märgatav.

Vähemalt mitte hinnavahe pärast. Ühe otsaga lampvõimenditel on palju puudusi, sealhulgas väike võimsus ja suurem sõltuvus välistest müraallikatest. Kui need välja jätta, saad peaaegu täiusliku heli, pehme ja rahuliku. Sama lambiheli.

Vooluahela lihtsus muudab LynePAudio A962 muutmise lihtsaks. Ja see on võib-olla kõige lahedam võimalus. Venemaal on 6g-seeria lampe endiselt lihtne leida ja isegi paar ise välja korjata. Sõltuvalt kasutatava lambi tüübist muutub heli värvus. Selline on ekvalaiseri esialgne asendus.

LynePAudio A962 saate osta ainult 3100 rubla eest. Täiendav lampide komplekt turul maksab 100 rubla. Kui sa pole veel laualampide tehnoloogiaga kursis, on see suurepärane võimalus tutvuda.