Kotitekoinen putkikuulokkeiden vahvistin. Kotitekoinen korkealaatuinen putkikuulokkeiden vahvistin

Halusin kauheasti kuunnella kehuttua lämmintä putken ääntä. Mutta laitteen ostaminen, ollakseni rehellinen, rupikonna kuristaa. Siksi, kun olin löytänyt piirin yksinkertaiselle putkikuulokevahvistimelle, punninnut vaihtoehtoni ja laskenut kustannukset, tajusin, ettei se voisi olla parempi aloittaa.

Esitän nyt toisen version tekemästäni vahvistimesta. Ensimmäinen koottiin lähes saranoidulla asennuksella. Sillä pelasin pitkään ja hedelmällisesti virtalähteellä. Johtuen siitä, että alkuperäisessä piirissä tarjottu koottu tehosuodatin ei voinut vaimentaa 50 hertsin surinaa. Joka katosi vasta "elektronisen kaasun" asennuksen jälkeen.

Käytännössä ei ole eroja yllä olevan linkin kaaviosta. Mutta alensin anodin jännitettä 270 voltista 200 volttiin ja lisäsin kapasitanssin C3 arvoa 1 mikrofaradista 2,2 mikrofaradiin. Koska minulla on laite koottu autenttisen kaavan mukaan, voidaan sanoa, että tekemäni muutokset eivät vaikuttaneet äänenlaatuun. Ainakin minun korviini.

Koska käytin, ei ole tarpeen puhua 6N1P- ja 6N6P-lamppujen käytöstä erittäin suuren hehkulangan virran vuoksi (0,6 ... 0,7 A per lamppu). Mutta alentamalla anodijännitettä tuli mahdolliseksi käyttää pienempiä elektrolyyttejä.

Koska 6N3P-lamppujen käyttöä varten sinun on tehtävä erilainen piirilevyn asettelu, jäljelle jää vain 6N2P ja 6N23P. Nämä lamput ovat vaihdettavissa, mutta niissä on salaisuus. Ei ole mahdollista vain vaihtaa lamppuja keskenään. minkä tahansa lampun vaihdon jälkeen vahvistin on viritettävä valitsemalla vastus Rk ja saavuttamalla puolet syöttöjännitteestä alempien lamppujen anodeissa. Muilta osin kyllä. Ensin voit tehdä vahvistimen 6N2P-lamppuihin, halvempina, ja sitten määrittää sen uudelleen 6N23P:lle ja vertailla ääntä.

Vähän yksityiskohdista. Kaikkien vastusten tulee olla vähintään 0,25 W. Kondensaattorit C3 ja C4 on mitoitettu syöttöjännitteelle (asetin ne hieman pienemmäksi, 160 V:iin, ei laatikossa olevia), mutta katodipiirin C1 ja C2 kondensaattorit jännitteellä on 6 ... 10 volttia, mutta koska ne vaikuttavat suoraan ääneen, on tarpeen asettaa korkeammat vaatimukset niiden laadulle ja mitä suurempi kondensaattorin C1 arvo on, sitä parempi.

Hieman vartalosta. Lampputekniikan anodijännitteen ongelman jälkeen on toinen ongelma, tämä on tapausongelma. On lähes mahdotonta valita sellaista, joka on jo valmis tarpeisiisi, eikä kotelon tekeminen omin käsin ole niin helppoa. Siksi käytin tässä vanhaa hyväksi havaittua menetelmää koteloiden valmistamiseksi folioteksoliitista. Ja tietysti missä ilman puukotelon osia lampputekniikassa. :-) Tarvittavan laatikon kokonaismitat ovat noin 160X170X50 mm.

Koska lamput kuumenevat niille erittäin kuumaksi, tein yläkanteen erityisiä reikiä, mutta lyhyen toimenpiteen jälkeen kävi ilmi, että ne puuttuivat pahasti ja jouduin poraamaan sekä yläkannen että kotelon alaosaan reikiä parantaa ilman konvektiota.

Näin yksinkertaisella tavalla vahvistimen kaikki osat mahtuvat telineisiin. Ilman konvektiota parantamisen jälkeen lamppujen jäähdyttämiseksi kotelo, vaikka se lämpenee, mutta ei niin paljon, että et voi koskea sitä rauhallisesti kädelläsi.

Ja lopuksi henkilökohtaisista tunteista kuuntelemisesta. Syviä yksityiskohtia, pehmeä, vääristymätön basso ja sama putkisoundi. Noin "saman" en ole ovela. Ero saman sävellyksen soittamisessa lampulla ja transistoreilla kuulokkeiden kautta on hyvin erilainen, ei transistorien eduksi (minulla on ollut Pioneer A305R viime vuosisadan lopusta lähtien) ja jos sointilohko on myös sammutettu, niin kaikki on hyvin surullista. Kyllä, on myös tarpeen lisätä, että saadakseni oikean kuuntelunautinnon minun piti lopulta hankkia korkeaimpedanssiset Sennheiser HD 280-13 300 ohmin kuulokkeet. Ennen sitä oli edullisia banaaneja HD 180s ja CX 215. Mutta niiden bassot eivät olleet ilmeikkäät, ja joskus ne murasivat, kun laittoivat musiikkia kovempaa.

Odottamaton jatko.

Tosiasia on, että kerran ystäväni tuli luokseni juomaan olutta, kuunteli laitetta ja sanoi, ettei hän menisi kotiin ilman sitä. Minun piti antaa hänelle laite pientä korvausta vastaan. Mutta koska en voi enää kuvitella itseäni tietokoneen ääressä ilman tätä vahvistinta, minun piti tehdä toinen. Taulun mitat ovat 95x95. Koska otin kotelon käteeni levyn teon jälkeen, en pystynyt toteuttamaan sivuvirtaliittimen ideaa, joten jouduin laittamaan sen tulppaanien tilalle ja siirtämään ne reunaan. Mutta ei siitäkään niin pahasta tullut.

Koteloon otettiin tavallinen duralumiini 120x95x35, ruuvattiin muuntaja päälle ja asetettiin vahvistin ja anoditehosuodatin huiviin.

No, suuremman merkityksen vuoksi hän sulki muuntajan pienellä vihreistä herneistä tehdyllä tölkillä. Ei edes maalannut. Se on hieman korkea, mutta koko sopii täydellisesti.

Kotitekoisissa retromalleissa harvoin näkee muuntajatonta push-pull-vahvistinta vaiheinvertterillä ja lamppujen sarjakytkennällä, ja itse asiassa hän on L. Kononovichin mukaan täydellinen radiokäyttöön. korkeimman luokan vastaanottimet ja radiot (Radio-lehti 1959 nro 6; artikkeli "LF-vahvistimet ilman lähtömuuntajaa"). Mutta törmäsin tähän piiriin vähän myöhemmin, 70-luvun alussa, vielä koulupoikana, kokosin jopa tämän vahvistimen. Muuten, hän toimi hyvin osana radiovastaanotinta, mutta lähdössä oli muuntaja. Kuinka kauan sitten se oli. "High Quality Amplifier" oli artikkelin otsikko esitteestä korkealaatuisesta äänentoistosta. Mutta nyt ymmärtääkseni ketään ei kiinnosta korkealaatuinen ääni, pääasia, että on kovaa. Minun täytyy siis tukkia korvani vieraillessani teattereissa ja konserttisaleissa.

70-luvun kaava.

Kun testaan ​​putkivahvistinta kaupallisesti saatavilla olevalla lähtömuuntajalla, näen voimakkaan roiskeen (jopa -10 dB) matalataajuisella alueella (20 - 100 Hz). Taajuusvasteen tasaamiseksi lisään negatiivisen palautteen syvyyttä ja huomaan, että ääni muuttuu vanuksi (äänen dynamiikka ja läpinäkyvyys menetetään), vaikka soittimien mukaan kaikki on hyvin. Alan kasvattaa muuntajan ensiökäämin kierroslukua tai kytkeä päälle kaksi muuntajien ensiökäämiä sarjaan lisätäkseni vahvistusta matalilla taajuuksilla, mutta sitten taajuusvasteen yläosa romahtaa vuodon lisääntymisen vuoksi induktanssi. Kaikkeen tähän on lisättävä epälineaariset vääristymät, koska sydämen magneettinen permeabiliteetti muuttuu käämin läpi kulkevasta virrasta. Olen toistaiseksi hiljaa vaihevääristymistä, joita korva ei huomaa.

Yritys rakentaa laadukas vahvistin kaiuttimelle ilman lähtömuuntajaa ei ole minulle vielä onnistunut, koska kaikki lepää akustisessa yksikössä, joka on enemmän vastuussa äänenlaadusta kuin vahvistin itse. Mielestäni sarja matalaimpedanssisia kaiuttimia, jotka on kytketty sarjaan akustiseen laatikkoon, sovitettuna vahvistimeen, ei todennäköisesti kuulosta. Jo nuoruudessani Kononovichin piiri toimi minulle lähtömuuntajan kanssa, koska se oli suunniteltu 5GD16-kaiuttimille, jotka olivat tuolloin pulaa ja joiden resistanssi oli noin 400 ohmia. Ja yritys lisätä radioputkien määrää varmistaakseen toiminnan alhaisella resistanssilla muuttaa vahvistimen suunnittelun sähköuuniksi.

Mutta korkealaatuisen stereomuuntajattoman kuulokevahvistimen rakentaminen kruunasi menestyksen. Rakensin vahvistimen yhdistetyillä triodeilla vähentääkseni putkien kokonaismäärää.

Laadukas putkikuulokkeiden vahvistin.

Nyt kutsuisin tätä suunnitelmaa sellaiseksi.

Kuva 3. Palvelijan ulkoasu.

Kun aloin jo unohtaa, mikä on korkealaatuista ääntä, kokosin piirin yksinkertainen yksiputki monofoninen kuulokevahvistin.
Tämä vahvistin toimi sarjaan kytkettyjen dynaamisten kuulokkeiden päissä yksinomaan suhteellisen korkean 66 ohmin lähtöimpedanssinsa vuoksi, eikä se siksi sovellu stereovastaanottoon kotitalouksilla suhteellisen edullisilla kuulokkeilla, joiden dynaamisten päiden monimutkainen impedanssi on 30–33 ohmia. 6N3P-triodeihin perustuva push-pull-putkikaskadi (yleisemmät 6N2P-radioputket eivät toimi tässä piirissä, ehkä niiden suuremman sisäisen resistanssin vuoksi), joka on palautettu, tarjoaa jo lähtöimpedanssin luokkaa 33-40 ohmia. . Totta, lisäpiiriratkaisujen kautta olen tähän mennessä saavuttanut vahvistimen lähtöimpedanssin noin 25 ohmia. Voisin mennä pidemmälle, mutta pysähdyin ajoissa, joten prosessi saattoi viedä minut takaisin menneisyyteen kokonaisen vuosisadan ajaksi (vuonna 1921 suoritettiin kokeita radioviestinnässä Kazanin ja Volgan alueen kaupunkien välillä), samalla kun se kytkettiin päälle. lähettimen tehon nostamiseen käytettiin jopa 87 lamppua. Huolimatta vieläkään ei aivan kylmästä ulkona, lämmitys toimi täydellä teholla.

Kuvan 1 piirissä ensimmäinen lamppu toimii vahvistustilassa. Kaksoistriodin toinen puolisko on vaiheinvertteri. Tämän lampun katodista ja anodista otetaan kaksi saman amplitudin signaalia, mutta siirretään toisiinsa nähden 180 astetta. Tämän portaan vahvistus on pienempi kuin 1. Lähtö on push-pull-sarjaporras. Tasajännite jaetaan puoleen jokaiselle lampulle. Tälle piirille 6N3P-lamppu, jolla on alhainen anodijännite (100 volttia), sopii hyvin. Chain RC - negatiivinen palaute. Vastuksen arvon pienentyessä takaisinkytkennän syvyys kasvaa, mikä puolestaan ​​​​vähentää epälineaarista säröä ja portaan lähtöimpedanssia samalla, kun se pienentää vahvistusta. Joten jos takaisinkytkentäpiirin vastus on 10 kOhm, niin portaan lähtöimpedanssi on 33 ohmia. Jos R oos \u003d 18 kOhm, niin R out \u003d 40 Ohm.

Vaihtoehtoisesti voit kuitenkin pienentää vahvistimen lähtöimpedanssia lisäämättä merkittävästi negatiivisen takaisinkytkennän syvyyttä asettamalla lamput rinnakkain pääteasteessa.

Kokeilin myös tällaista lamppujen sisällyttämistä viimeisessä vaiheessa vaihtaen hieman piiriä. Huomattavin on kaksi rinnakkaista sulkeumaa. Kun kolme lamppua on kytketty rinnan, vaikutus vastuksen pienenemiseen on mitätön. Siksi en alkanut rakentaa lamppuketjua kaiuttimen palautuksen saavuttamiseksi. On valittava kolmesta vaihtoehdosta.

Tervehdin Datagorskin kaupungin asukkaita toisella osoituksena halustani saada putkikuulokevahvistin työpöydälleni.
En teeskentele avaavani, mutta näytän kuinka tein sen ja mitä tapahtui. Kuvaan yksityiskohtaisesti rungon, kotelon ja etupaneelin valmistuksen.

Muuntajaton kuulokkeiden vahvistinpiiri

Perustukseksi otettiin tunnettu SRPP-vahvistinpiiri 6N6P:n korkeaimpedanssisille kuulokkeille. Katso esimerkiksi tämä.

Aloitin siitä, että oli tarpeen päättää ravinnosta. Päätin koota hakkurivirtalähteen IR2153-artikkelin perusteella. Tein sinetin, käämin muuntajan, laitoin kaiken yhteen ja käynnistin virtalähteen. Kaikki toimi, jouduin vähän valitsemaan jännitettä kelaamalla muuntajaa taaksepäin, kiertelin virtamuuntajan kanssa, mutta en ymmärtänyt miten sen piti suojata ylikuormitukselta.
Laitoin sen päälle kuormalla lampun läpi, kaikki on normaalia, se käynnistyy vakaasti. Poistin lampun, normaali käynnistys lämmittää kaksi 6N6P, anodi antaa 300 volttia.

Mutta tähän menestykseni päättyi. Kun liitin anodin vahvistimeen, kokosin yksinkertaisesti pöydälle ja aloin kuuntelemaan, 1,5 minuutin kuluttua keskitaajuinen tausta alkoi kasvaa ja BOOM!!! HILJAUSTA ... Verkkosulake repeytyi rikki, MOSFETit kuolivat, IR loppui ja yksi ultranopea rikkoi anoditasasuuntaajan.

Perimmäinen syy oli juuri anoditasasuuntaajan ultranopean hajoaminen liiallisesta kuumenemisesta. Muutti kaiken ja aloin kokeilla uudelleen. Loppu oli sama.

Syöttöjännitteiden poiston toinen vaihe alkoi, alumiinitangosta valmistettiin sukkula, joka piilotettiin pystysuorien kaihtimien räystäiden leikkaamisen jälkeen. Sitä käytetään siellä lamellien kääntömekanismissa. Vavalla on tetraedrinen poikkileikkaus ja se sopii erinomaisesti sukkulaan. Kiinnitin molempiin päihin sähköteipillä kaksi halkaisijaltaan 3 mm:n alumiinilankaa. Kävi ilmi, että tässä on sellainen torvi. Sukkulan pituudeksi valitsin 300 mm.

Kuten jo mainitsin, pohjaksi otettiin toroidimuuntaja, jonka ulkohalkaisija oli 80 mm ja sisähalkaisija 40 mm. Sen käämitys oli 220 V ja kahdessa 12 V. En purkanut sitä, mutta selvittääkseni kuinka monta kierrosta minun täytyy kelata, otin ja lopetin 30 kierrosta, liitin transsin verkkoon ja mittasin jännitteen. uusi käämi, ladattiin sitten tämä käämilamppu 12 V / 21 W ja tehtiin muutos. Näin laskettiin kierrosten lukumäärä 1 volttia kohti.

Mittasin myös 30 kierroksen kelaamiseen käytetyn langan pituuden ja näin monta metriä uutta käämitystä tarvitsen kelatakseni ja saan lasketun lähtöjännitteen. Tämä määrä lankaa piti ensin kääriä sukkulaan. Koska sukkulani osoittautui 300 mm:ksi, yksi kierros sukkulassa oli 0,6 m. Näin ollen käännän arvioitu määrä lankaa sukkulaan säädettiin (5 kierrosta sukkulassa) toruksen asteittaista paksuuntumista varten sen kiertyessä .

Käärisin hehkulangan käämin keskimääräisellä teholla eli kahdella 3,15 V käämityksellä. Molemmilla käsillä kelaamisen helpottamiseksi keksin puristimen ruuvipuristimesta ja pyykkipoika-puristimen. Otin erityisen muovisen, mutta aluksi ajattelin ostaa krokotiilipidikkeen hitsaukseen tai johtoihin auton valaisemiseen (sienet on eristettävä muovipäällysteillä, jotta eristys ei vahingoitu). Ainoa ehto on, että jousen voima riittää pitämään massiivinen toru.

Saadakseni 235 V AC, minun piti kääntää 1840 kierrosta. Aluksi ajattelin, että siitä tulee kovaa ja pitkää, mutta 3 tunnin käämityksen jälkeen kahdessa päivässä sain hyvän TAN:n, jossa oli monia jännitteitä: 235 V; 245 V; 255 V; 265 V; 3,15 V+3,15 V; 2×12 V.

Useita toisiokäämityksen väliottoja tehtiin jännitteiden valitsemiseksi. Käämityksen jälkeen TAN yhdistettiin valmiiseen layoutiin, joka koottiin pulssivirtalähteen testauksen aikana. Teho on toistaiseksi järjestetty ilman elektronista kaasua. Tausta puuttuu, mikä on erittäin miellyttävää.

Vahvistimen kotelo

Kaikki on melkein valmis antamaan ulkonäön. Tapauksessa käytettiin osaa rakennusalumiinin profiilista, putkea 50 × 180x180. Muuntajani siinä tapauksessa sopi täydellisesti. Tällainen profiili löytyy rakennustyömaalta, jossa lasijulkisivut asennetaan (elleivät tietenkään ei-rautametallien metsästäjät ole edessäsi).

Leikkaamme ylimääräisen pois ja teemme kaikki teknologiset suunnittelureiät alustallesi. Pohjaan asetin ja leikkasin ikkunan sähköisellä palapelillä päästäkseni lampputilojen säätöön vaihdon yhteydessä.

Se on myös tuuletettu, koska kotelokokoonpano ilman sitä on kuuro. Mikä ei ole täysin hyvä koko laitteen lämpöjärjestelmälle. Ikkunan sulkemiseksi otin verkon dieselauton ilmansuodattimesta.

Tällaisia ​​suodattimia löytyy helposti raskaiden kuorma-autojen parkkipaikoista. Leikkasin ikkunalleni tarvittavan kokoisen ristikon ja tiivistin päät kattopeltinauhalla. Leikkasin arkista nauhat, joiden leveys on 20 mm ja pituus yhtä suuri kuin ruudukon kehä. Taivutin sen pituussuunnassa kahtia kiinnittäen sen puristimilla kahden 20 mm vaneripalan väliin vasaralla. Sitten puristan verkkoni ruuvipuristimeen puisten välikkeiden läpi näillä nauhoilla. Kulmien taivutuskohtiin tein leikkauksia 90 asteen sektoreista.

Viimeinen vaihe on maalaus. Maali otti akryylia pullossa mattamusta. Myydään rakennus- tai autoliikkeessä.

Sivuseinät tein puisesta laattanauhasta, löysin pyökkilevyn (kaupasta tai torilta, jossa myydään ovia). Koska koteloni on 50 mm korkea, otin 65 mm leveän levynauhan ja käytin sitä koko leveydellä, jotta en tekisi jalkoja erikseen. Jalkoina käytin sarjaa pehmeitä itseliimautuvia tyynyjä huonekalujen jaloille, joita myydään liikkeissä huonekaluhelojen kanssa.

Etupaneelina käytin myös puuta - se on 5 mm paksu pyökkiviilu. Etupaneelin merkinnät on tehty testatulla LUT-menetelmällä. Paneeli piirretään Front Designer 3 -ohjelmassa. Koko puu päällystettiin sahauksen, trimmauksen, hionnan ja kirjaimien jälkeen värittömällä kiiltävällä akryylilakalla. Sivupaneelit (tasonauhat) sävytettiin aluksi.

Vahvistimen runko

Niitasin rungon alumiinikulmasta 15 × 15 mm ja alumiininauhasta 1,5 × 50 mm. En anna mittoja, kuten laskin yllä kuvattuun tapaukseen. Ajatukseni mukaan alustan pitäisi olla kaksitasoinen. Ylempi taso on tuettu alumiiniholkeilla (putkisegmentit halkaisijaltaan 6 mm) ja kiinnitetty itseporautuvilla ruuveilla (näkyy kuvassa 4 ylhäältä ja 4 alhaalta). Ylimmällä tasolla tulisi olla putkipaneelit ja kaikki ääniosan kiinnitykset.

Ja alemmalla tasolla on tehoyksikkö, jossa on tasasuuntaaja, suodatin, elektroninen kuristin. Induktori-FET-jäähdytyselementti on alumiinilevy rungon alemmalla tasolla. Transistori asennetaan eristävän tiivisteen kautta (otettu tietokoneen virtalähteestä). Hän laittoi kaiken hänen päälleen.
Asennus vastaavasti saranoitu.

Viritys vähennettiin jännitteen säätämiseen alemman anodilla viritysvastuksella R olevan triodipiirin mukaan.
Vahvistimen ääni on erittäin miellyttävä.
Viimeinen vaihe on kokoonpano ja tulos on ilmeinen.

Tiedostot

[Päivitetty 162.4.2015] Etupaneelin tiedosto "Front Designer 3" -muodossa:
▼ 🕗 15.4.2015 ⚖️ 2,75 Kb ⇣ 49

Tässä artikkelissa puhumme siitä, kuinka voit tehdä putkikuulokkeiden vahvistimen itse. Monet musiikin ystävät kieltäytyvät nykyaikaisista vahvistimista, koska he eivät pidä niiden tuottamaa painoa korkealaatuisena. On paljon miellyttävämpää kuunnella niin kutsuttua "putki" -soundia - se on kovempaa, rikkaampaa, siinä on jopa jonkinlaista piilotettua lämpöä.

kyllä ​​ja ulkomuoto putkivahvistin on paljon mielenkiintoisempi kuin transistori tai mikropiireissä. Se hohtaa pimeässä, joskus rätisee, kun lamput lämpenevät. Ja asennus voidaan tehdä millä tahansa tavalla - jopa saranoituna, jopa painettu tekstioliitille. Artikkelissa tarkastellaan useita tapoja valmistaa vahvistin.

Case - kumpi valita?

Lampputekniikalle alumiini on ihanteellinen materiaali - se on ulkoisesti houkutteleva, ja sen kanssa on ilo työskennellä. Mutta voit myös käyttää galvanoitua terästä - vain se on ohuempaa, sinun on tehtävä jäykisteitä. Mutta on sallittua käyttää halvempia materiaaleja - vaneri, muovi sopivat. Voit käyttää myös valmiita koteloita vanhoista laitteista ja jopa vanerilaatikoista. Tärkeintä on, että mitat ovat sopivat - kaikkien yksityiskohtien tulee mahtua koteloon.

Huomaa, että kun teet putkikuulokevahvistimen omin käsin, sinun on käytettävä korkeajännitevirtalähdettä. Lamppujen anodeihin on syötettävä vähintään 120-150 V. Ja kaikki on toivottavaa sovittaa yhteen koteloon kompaktin vuoksi. Ja jotta vältytään kuulokkeisiin liittyviltä vierailta taustoilta, virtalähde on suojattava tärkeimmiltä rakenneosilta, erityisesti lähtöäänimuuntajalta (jos sellainen on).

Alumiinikotelon valmistus

Kuten ymmärrät, voit tehdä kuulokkeita millä tahansa perusteella. Mutta alumiini näyttää paljon houkuttelevammalta. Siksi sinun on löydettävä oikea materiaali - sen ei pitäisi olla ohut, jotta se ei taipu asennettujen osien painon alla. Sinun on tehtävä alumiinilaatikko. Liitokset tehdään parhaiten hitsaamalla - sen jälkeen muista käsitellä saumat huolellisesti, jotta ne eivät erotu.

Sitten laatikon muodostamisen jälkeen sinun on asennettava osio sisälle - se toimii näyttönä virtalähteen ja vahvistinkokoonpanon välillä. Tee tälle näytölle reikä, johon asetat sen jälkeen virtajohdot. Piirrä kaikkien elementtien sijainti - lamput, muuntajat, säätimet, kytkimet ja pistorasiat. Pinta-asennuksessa kaikkiin näihin elementteihin asennetaan passiiviset komponentit - vastukset, kondensaattorit jne. Mutta myös painetulle piirilevylle asennusta voidaan käyttää - vaikeuksia voi kuitenkin ilmetä. Katsotaanpa nyt kaikkia kohtia.

Painettu montaasi

Tämä asennustapa on varsin houkutteleva, mutta sinun on merkittävä selkeästi lampun kannan ja reikien sijainti kotelossa. Jos ne eivät täsmää, lamppujen asentaminen ja vaihtaminen on ongelma. Tätä asennustapaa käytettäessä piirilevylle asennetaan kaikki vastukset, kondensaattorit ja diodit sekä lamppujen pistorasiat. Kaikki muut komponentit - liittimet, äänen ja äänenvoimakkuuden säätimet, "tulppaanit" on asennettu sivuseiniin ja kytketty levyyn suojatuilla johtoilla.

Painetun piirilevyn valmistuksessa tarvitset rautakloridiliuosta, pysyvää merkkiainetta sekä folioteksoliittia. Tärkeintä on merkitä jäljet ​​oikein. Niiden ei pitäisi olla liian pitkiä - tämä voi aiheuttaa ylimääräisen taustan. Päästäksesi kokonaan eroon taustasta, voit laittaa ohuen metallisen näytön raitojen päälle 0,5 cm:n etäisyydelle (kunhan et koske siihen). Se on kytkettävä yhteiseen johtoon (teho miinus).

Ripustettava asennus

Tämäntyyppinen asennus, vaikka se ei erotu kauneudesta, on luotettava ja antaa sinun lyhentää elementtien johtojen pituutta. Tällä on positiivinen vaikutus laitteen toimintaan. 6N6P-kuulokkeiden putkivahvistimen valmistuksessa (tämä on kaksoistriodi) on mahdollista toteuttaa piiri, jossa on vain kaksi lamppua. Lisäksi mukana on kaksi puolikasta - yksi esivahvistimena, jossa on äänensäätö, toinen on viimeinen vaihe. On suositeltavaa käyttää muuntajia - niiden avulla voit vähentää kaskadin vastusta.

Jotta seinäkiinnitys voidaan toteuttaa käytännössä, sinun tarvitsee vain tehdä reiät lampun kantaan. Mutta sinun on tehtävä reiät mahdollisimman lähelle toisiaan - tämä päästää eroon taustan mahdollisesta ulkonäöstä työn aikana. Merkitse sitten reiät säädettävien vastusten asentamista varten ja liittimet kuulokkeiden ja signaalilähteiden liittämistä varten. Muista tehdä reiät tehomuuntajalle ja audiolähtötelineille. Ja älä unohda elektrolyyttikondensaattoreita. Siinä kotelon osassa, jossa aiot asentaa virtalähteen, sinun on tehtävä reiät johdolle ja kytkimelle. On suositeltavaa asentaa sulake. Voit käyttää itsehoitoa, koska se on alhainen.

Piirin valinta vahvistimelle

Jos kiinnität huomiota siihen, mitä piirejä radioamatöörit käyttävät suunnittelussaan, voit nähdä, että valinta ei ole kovin suuri. Suunnittelussa käytetyissä lampuissa voi olla eroja. jos teet 6N6P-putkikuulokevahvistimen, saat suhteellisen pienen laitteen. Mutta jos käytetään 6H6C-tyyppistä lamppua, rakenteen mitat kasvavat - niiden pistorasiat eroavat toisistaan ​​​​ja merkittävästi.

Klassinen piiri on esivahvistin, joka käyttää 6N6P- tai 6N2P-putkia. Jotkut musiikin ystävät käyttävät 6N23P:tä - he perustelevat valintansa sillä, että hänen äänensä on paljon miellyttävämpi. Pääteaste voidaan rakentaa samanlaiselle triodille tai 6P14P-tyyppiselle pentodille. Tässä tapauksessa voit saavuttaa enemmän voittoa, mutta kun käytät kuulokkeita kuormana, tämä ei ole todella välttämätöntä.

Muuten, on sormilamppuja - niiden koot ovat paljon pienempiä kuin artikkelissa annetut. Niitä ei tarvitse asentaa pistorasiaan, ne yksinkertaisesti juotetaan levyyn. Tällaisia ​​lamppuja on kätevä käyttää tapauksissa, joissa asennustila on rajallinen. Mutta nämä lamput eivät näy - on parempi piilottaa ne hyvin tuuletetussa kotelossa.

Virtalähteiden valmistus

Huomaa, että mikä tahansa, jopa kotitekoinen putkikuulokkeiden vahvistin, tarvitsee virtaa. Muuntajassa on oltava kolme käämiä:

1. Hehkulanka - AC jännite 6,3 V.
2. Anodi - jännite 150 - 300 V.
3. Verkko - liittämistä varten pistorasiaan.

Muista asentaa sulake ja kytkin piiriin - tämä tekee vahvistimen käytöstä mahdollisimman turvallista. Huomaa, että kaikki käämit on pakattava tiiviisti. Myös rakojen esiintyminen ytimessä ei ole sallittua. Tämä voi aiheuttaa ylimääräistä melua. Muuntajan on toimittava hiljaa - tämä on pääehto.

Tasasuuntaaja ja suodattimet

Sitten sinun on tehtävä reikiä elektrolyyttikondensaattorien asentamiseen - niitä käytetään virtalähteissä muuttuvan virtakomponentin poistamiseksi. Tasasuuntaajana voidaan käyttää neljästä puolijohdediodista koostuvaa kokoonpanoa. Sitä kutsutaan "seleenitasasuuntaajaksi". Ohut alumiinikotelo, neljä liitintä, joihin AC-lähde ja kuorma on kytketty. Suunnittelu ei ole kovin monimutkaista, mutta tällaisen laitteen hankkiminen on yhä vaikeampaa.

Siksi on parasta käyttää tavallisia puolijohdediodeja kannettavan putkikuulokevahvistimen tasasuuntaajana. Ainoa ehto on, että käänteisen jännitteen on oltava 300 V tai suurempi. Lampputekniikassa korkeat jännitteet ovat normaaleja. On suositeltavaa asentaa ylimääräisiä kuristimia - ne pääsevät eroon suurtaajuisista häiriöistä, jotka voivat tunkeutua verkosta. Tämä pätee tapauksiin, joissa vahvistinta suunnitellaan käytettäväksi kannettavan tietokoneen, henkilökohtaisen tietokoneen ja minkä tahansa muun hakkuriteholähteitä käyttävän laitteen kanssa.

Hehkulangan käämit

Useimpien radiolamppujen hehkulangan jännite on 6,3 V. Suurin sallittu arvo on 7 V. Mutta on myös lamppuja, jotka tarvitsevat 12,6 V hehkulangan käämitykseen (esim. GU-50). Mutta nämä ovat lamppuja, joita käytetään yksinomaan suuritehoisissa laitteissa, eivätkä ne sovellu suunnitteluumme. Hehkulangan käämitys on käärittävä paksulla langalla - jotta kaikki piirit saavat virtaa. Lisäksi siitä on mahdollista saada virtaa lamppuun (tai LEDiin), joka ilmoittaa vahvistimen päälle/pois päältä.

Joskus kirjallisuudesta löydät asiantuntijoiden suosituksia - suoristaa virta ennen sen levittämistä hehkulamppuihin. Tämä on hyvä ratkaisu käytön aikana esiintyvän ylimääräisen melun poistamiseen. Tosiasia on, että hehkulanka, kuten kaiutin, "surisee" hieman, kun se saa virtaa vaihtovirtalähteestä. Se värähtelee noin 50 Hz:n taajuudella. Nämä vaihtelut voivat vaikuttaa ULF:n toimintaan. Niistä eroon pääsemiseksi riittää siltatasasuuntaajan ja useiden elektrolyyttikondensaattorien asentaminen. Silloin vain filamentit eivät värise.

Vahvistimen kokoonpano

Ja nyt aloitetaan vahvistimen kokoaminen - tämä on vaivalloinen tehtävä, mutta se on hyvin yksinkertainen. Jopa useimmat kuulokkeet kootaan klassisten järjestelmien mukaisesti, joista puhuimme edellä. Kun olet valinnut tietyn järjestelmän, voit aloittaa sen toteuttamisen. Kerää kaikki tarvitsemasi tavarat. Asenna muuttuvat vastukset ja voit aloittaa kokoamisen.

Ensimmäinen askel on asettaa hehkulangan tehoväylät. Rahan säästämiseksi joskus yksi johdoista on kytketty runkoon. Meidän tapauksessamme virtalähde on tasavirta, joten miinus on kytkettävä koteloon. Siksi jokaisessa lampun kannassa on yksi hehkulangan johdoista kytkettävä koteloon. Toinen lähtö on positiivinen virtalähteestä. Sitten, kun kaikki renkaat ovat paikoillaan, voit aloittaa passiivisten komponenttien asennuksen.

Asennuselementit

Ensinnäkin sinun on tehtävä piirien kytkennät, jotka voivat olla syynä vieraan taustan ilmestymiseen. Kun liität kuulokkeita putkivahvistimeen, voi kuulua ominaista ääntä, joka osoittaa, että piireissä on huonolaatuinen liitäntä. Kytket muuttuvat vastukset piirielementteihin suojatuilla johtimilla - varmista, että lanka ilman punosta on mahdollisimman lyhyt. Asenna johdot varovasti, voit käyttää kiinnittimiä.

Asenna sitten vastukset ja kondensaattorit - korkeajännite (anodi) osa on tehtävä viimeisenä. Asennuksen helpottamiseksi voit käyttää VZR KE-2M -tyyppisiä sylinterimäisiä elektrolyyttikondensaattoreita. Ne on kiinnitetty runkoon mutterilla. Miinus on kondensaattorikotelo, plus on keskusydin. Sen avulla asennusta voidaan helpottaa - se on kytketty "+ 300V" virtalähteestä. Ja sitten vastukset juotetaan tähän ytimeen, jonka toinen lähtö on kytketty lamppujen anodeihin.

Asennuksen valmistuminen

Nyt sinun on kytkettävä kuulokkeet putkivahvistimeen - tämä tehdään pistokkeilla. Meidän on välittömästi tehtävä varaus, että 3,5 mm:n liittimen käyttö on hankalaa - sen asentaminen on vaikeaa, ja myös juottamisen valmistaminen on ongelmallista. Siksi on parempi käyttää 6,5 mm:n liittimiä - ne näyttävät kauniilta alumiinikotelossa. Jos teet muuntajattoman putkikuulokevahvistimen, sinun on kytkettävä kuorma anodipiiriin.

On suositeltavaa selvittää ennen työn aloittamista, tarvitaanko sekoitinta. Tämä on laite, jolla useat signaalit yhdistetään yhdeksi. Toisin sanoen voit ottaa signaalin mikrofonista, tietokoneesta ja kitarasta, säätää vahvistuksen määrää ja käyttää sitä UZCH-tuloon. Siksi, jos sinun on tehtävä useita tuloja, sinun on asennettava lisäliittimet, kuten "tulppaani" tai "jack". Ja jokaiselle tulolle äänenvoimakkuutta säädetään - tätä tarkoitusta varten asennetaan erilliset muuttuvat vastukset.

Stereo ULF

Ja yksi hetki. Valmistettaessa stereoputken kuulokevahvistin 6ZH1P:lle tai vastaavalle lampulle, on tarpeen käyttää kytketyn tyyppisiä muuttuvia vastuksia - kaksi yhdessä. Toisin sanoen yhdellä vivulla pitäisi olla kaksi juoksijaa. Tällaisen laitteen avulla on mahdollista säätää samanaikaisesti kahden kanavan vahvistusta kerralla.

Jos vahvistin on stereo, kullekin signaalilähteelle käytetään erillistä esivahvistinta. Loppuvaihe voidaan jakaa. Mutta helpoin tapa toteuttaa stereovahvistin on tehdä kaksi monolaitetta. Yksi vastaanottaa signaalin vasemmasta kanavasta, toinen - oikealta. Samalla tavalla voit tehdä vahvistimen subwooferille. Sinun tarvitsee vain lisätä alipäästösuodatin suunnitteluun. Mutta kun teet yksinkertaisen tee-se-itse-putkikuulokevahvistimen, tätä ei vaadita.

äänen muuntaja

Klassisen järjestelmän mukaisen ULF-lampun valmistuksessa on käytettävä TVZ-tyyppisiä muuntajia. Nämä oli aiemmin asennettu radioiden ja radioiden vahvistimiin. Jos katsot tarkasti, huomaat, että verkkomuuntajiin verrattuna ei käytännössä ole eroja. Ja nyt tarkemmin:

1. Verkko- ja äänimuuntajien ensiökäämin syöttöjännite on noin 250 V.
2. Toisiokäämissä jännite on noin 9-10 V.

Toisin sanoen jopa kiinalaista verkkoa voidaan käyttää audiomuuntajana. Niitä löytyy sekä halvoista kaiuttimista että erilaisista laitteista. Sinun on vain kiinnitettävä huomiota sen teräksen laatuun, josta ydin on valmistettu. Muuntajien, kuten TVZ tai TVK (käytetään lampputelevisioiden henkilöskannaukseen), teräs on paljon parempi kuin kiinalaiset vastineet.

Jos käytetään stereovahvistinpiiriä, yksi ominaisuus on otettava huomioon. Putkikuulokevahvistimen muuntajien toisiokäämit on kytkettävä sarjaan. Keskipiste liittyy laitteen runkoon. Toinen nasta on vasen kanava ja kolmas on oikea kanava. Tällaista vahvistinta voidaan käyttää myös kodin kaiutinjärjestelmän esivaiheena. Voit liittää siihen useita signaaleja eri lähteistä kerralla.

Lopulta

Mutta voit itsenäisesti tehdä putkikuulokkeiden vahvistimen paitsi improvisoiduista materiaaleista. Sarja tällaisten laitteiden valmistukseen voidaan ostaa suhteellisen pienellä hinnalla. Tietysti on tyhmyyttä antaa rahaa jostain, mitä löytyy mistä tahansa kaatopaikasta. Työn vaikein osa on asian tekeminen. Työskentely alumiinin kanssa on helppoa, mutta sen hitsaus on ongelmallista - on helpompi löytää henkilö, joka tekee tätä liiketoimintaa. Voit tietysti käyttää pulttiliitosta. Mutta se osoittautuu paljon heikommaksi.

Laite ei vaadi asetuksia, kuulokkeiden liittäminen putkivahvistimeen on melko yksinkertaista - kaikki alkaa toimia kirjaimellisesti heti. Jos epäilet kykyjäsi, yritä ensin tehdä "karkea" versio - niin sanotusti polvellasi. Tällaisen laitteen valmistuksen jälkeen voidaan tehdä useita kokeita, jotka auttavat määrittämään elementtien tarvittavat parametrit. Tosiasia on, että valitsemalla kondensaattoreita voit muuttaa sointia - lisätä tai vähentää toistetun äänen taajuutta.

Klassisen järjestelmän mukaan valmistettu vahvistin toimii pitkään, koska radioputken käyttöikä on noin 1000 tuntia. Ja voit vaihtaa sen muutamassa sekunnissa. Jopa vinyylisoitin voidaan liittää tällaiseen laitteeseen - tämä on merkityksellistä "vanhojen aikojen" ystäville. Mutta kuulokkeisiin liitettävä lähtö voidaan liittää äänikortin tuloon - tämän avulla voit digitoida minkä tahansa vinyylilevyn.

Löysin loistavan vaihtoehdon päivittää kodin äänentoistojärjestelmä "vahvistin + DAC". Halpa, kätevä. Ja se sopii kaikkiin stereojärjestelmiin - hyllykaiuttimista (pöytäkaiuttimet) älypuhelimen tyhjiöliittimiin.

"Lampu" - massoille! Anna vääristymiä jokaiselle työpöydälle!

Lämmin putken ääni - onko totta?

Pidän musiikista. Ja muusikkona arvostan suuresti putkilaitteita. Ei ollenkaan ainutlaatuisen selkeän äänen vuoksi, kuten monet saattavat ajatella.

Analoginen (putki)soitin tuottaa "signaali + kohina" -sarjan. Lisäksi, jos kohina voi olla erotettavissa oleva komponentti transistoriäänijärjestelmissä, putkipiirit eivät erota vehnää akanoista, mikä vahvistaa (tai vääristää) koko äänityksen. Missä se tulee vahvistimeen - digitaalisesta tai analogisesta lähteestä - ei ole eroa. Tämä on juuri se "sävy", jota rakastajat arvostavat niin paljon.

Mikä antaa kuuntelijalle tällaisen lähestymistavan äänenkäsittelyyn? Paljon säröä ja se hyvin ainutlaatuinen ääni, joka näkyy digitaalisissa äänipiireissä taajuuskorjauksen aikana. Itse asiassa - elementtien kohina (piiri, muuntaja, itse tallennus) ja epätarkkuus. Mutta tämä epätarkkuus on pehmeä, sileä (näin lamppu toimii, tasoittaa teräviä signaalisiirtymiä).

Toisaalta transistorivahvistinpiirit antavat kuuntelijalle paljon ylimääräisiä ääniä. Jos selitetään laajalle käyttäjälle, olemus on seuraava: jokainen toiminnassa oleva vahvistin "kaksinkertaistaa" (ei aivan niin, mutta se on selkeämpi) ääniaallon (jokainen!), Ja lähettää kuuntelijalle pienemmällä äänenvoimakkuudella ja viive.


Tällaisten ottojen määrä analogisille ja transistorilaitteille on erilainen. Jos putkivahvistin tuottaa keskimäärin enintään 3 lisäaaltoa, joiden äänenvoimakkuus laskee jyrkästi, niin transistorivahvistin tuottaa jopa 20, erottuvaa ja usein kuultavissa olevaa, melkein vähemmän kuin alkuperäinen ääniaalto.

Toinen "putken äänen" ominaisuus on piiriin sisäänrakennettu puristus ylikuormituksen aikana. Transistori, digitaalipiiri alkaa jossain vaiheessa vinkua tai leikkaa kovasti, leikkaa ylimääräisiä taajuuksia. Itse "lamppu" katkaisee sen, mikä johtaa tarpeettomiin vääristymiin ylikuormitettuna. Pehmeä ja miellyttävä.

Lisäksi ne vääristymät, jotka ilmenevät, kun ääntä vahvistetaan, käyttäytyvät myös eri tavalla. Putkitekniikassa ne ovat verrannollisia äänenvoimakkuuteen (lähtötehoon). Digitaalisessa tilassa suurin vääristymä näkyy minimissä ja maksimissa.

Lopuksi miellyttävin ominaisuus. Kun putkivahvistin ylikuumenee, ilmestyy sama särö, jota nyt kutsutaan "kitara" -voiteeksi. Ei ihme, että kitaristit valitsevat putkivahvistimet: jokainen järjestelmä antaa soittimelle oman soundinsa.

Musiikkia kuunneltaessa tämä ei ole niin tärkeää. Mutta jokaiselle analogiselle piirille on olemassa tietty taajuuskorjausvaikutus. Ja sen jäljittäminen on uskomattoman vaikeaa.

Haluan halpaa ja iloista. Mitkä ovat vaihtoehdot?

Joten päivityksen tyyppi on varma. Mutta mitä ostaa, on aina iso kysymys. Nykyaikaiset digitaaliset vahvistimet tarjoavat paljon halpoja mutta laadukkaita vaihtoehtoja.

Analogisia järjestelmiä pidetään nykyään audiofiilien suojana. Kaikilla siitä seuraavilla ongelmilla: "kultaiset" johdot, ainutlaatuiset tehojärjestelmät (joka on tehty ilman sähkötekniikan tuntemusta), valtavat koot ja pelottavat hintalaput.

Vaihtoehtoja on vähän jäljellä: tee se itse tai osta sama valtava vahvistin kaukaisesta menneisyydestä. Jälkimmäinen vaihtoehto voi kuitenkin olla erittäin mielenkiintoinen, jos käsittelet äänen lisäksi myös huoneen sisustamista. Rajoitetun työtilan olosuhteissa 20 kilon yksikkö on tarpeeton. Ja nykyaikaisen tietotekniikan rinnalla tällaiset ratkaisut eivät näytä ollenkaan.

Itsetehdyn samurain polku on pitkä ja vaikea. Eräänä päivänä kosketamme tätä aihetta. Ja tänään puhumme siitä, mitä tapahtuu, jos yksinkertainen analoginen piiri tilataan valmiin vahvistimen muodossa Kiinasta. Itse asiassa siitä tulee paljon parempi kuin itse kokoaminen - ainakin keskimääräisessä tapauksessa. Halvempi ja luotettavampi.

Yksinkertaisin putkivahvistin kootaan Neuvostoliiton 6zh "X"-tyyppisiin putkiin, joissa X on numero 1 - 12. Tietystä numerosta riippuen, valmiin laitteen ääni ja jotkut viritysolosuhteet, jotka eivät ole kriittisiä valmiille tuotteen muutos.

Tämän piirin etuna on sen uskomaton yksinkertaisuus ja kyky hylätä tilaa vievä muuntaja - tämän tyyppisiä lamppuja voidaan käyttää ei vaihtovirralla, vaan tasavirralla! Tästä alkaa "halpa ja iloinen".

Lisäksi tämän tyyppisiä lamppuja valmistetaan edelleen (amerikkalainen liikemies kunnosti tehtaan). Kyllä, ja ennen ne olivat hyvin yleisiä: millä tahansa markkinoilla voit ostaa niitä kymmeniä. Lisäksi ne voidaan korvata yhtä yleisillä E180F:llä tai 6688:lla. Kiinalaiset valmistajat valmistavat näihin lamppuihin perustuen monia valmiita audioratkaisuja eri tarkoituksiin.

Yhdistelmä retroa ja modernia teknologiaa

Valitsin LynePAudio A962:n edullisimmaksi ja monipuolisimmaksi.

Meillä siis laivalla:

• lähtövahvistusaste kahdella lampulla 6zh9 kiinalaisessa versiossa,
• sisäänrakennettu digitaalinen DAC äänivirran dekoodauksella 16-32 bittiä, 44,1/48 kHz,
• ASIO-tuki,
• 2 korkeaimpedanssista kuulokelähtöä impedanssilla 16 - 600 ohmia,
• stereolinjalähtö RCA:lle käytettäväksi esivahvistimena,
• digitaalinen tulo (USB),
• analoginen tulo 3.5 ja RCA.

Inspiroiko se? Silti miten, sillä vahvistimen lopputeho on 1,1 W 32 ohmin kuormalla. Pöytälelulle tämä luku riittää jopa ravistelemaan näyttöjä, puhumattakaan kannettavista kuulokkeista.


Lauta on siististi pakattu kauniiseen koteloon ja voi sisustaa mitä tahansa sisustusta. Varsinkin työpöytä. Todella siistiä! Ja se todella säästää aikaa - vaikka joutuisit muokkaamaan sitä myöhemmin.

LynePAudio A962:n ulkonäkö on todella sen arvoista, että ostaa valmiin tuotteen eikä vaivaudu kotitekoiseen tuotteeseen. Mukavuus ja helppokäyttöisyys ovat vielä tärkeämpiä. Käytössä - nauti.

Digitaalisten äänilähteiden käyttäminen ei vaadi ohjaimia tai lisäohjelmistoja (jos et käytä älypuhelinta). Sisäänrakennettu DAC on digitaalinen ja sulattaa useimmat tietokoneelta tai älypuhelimelta tulevat tiedostomuodot: se syö MP3-, FLAC- ja WAV-muodot. Rajoitus on kuitenkin 32 bittiä ja 48 kHz. DSD ei sulata ollenkaan.


Jos sinulla on korkealaatuinen DAC, voit pärjätä ilman sisäänrakennettua. Tätä varten LynePAudio A962:ssa on erillinen analoginen tulo (3,5 mm:n miniliitin). Ei paras ratkaisu, mutta joskus hyödyllinen. Se toimii yllättävän vakaasti, mutta vaatii paksun langan. Mieluiten hyvällä suojauksella.

Teho ja tausta: halvan "lampun" 2 puolta

Kaikki nämä ovat vain kukkia. Marjat - LynePAudio A962 -lähdöt. Kuulokelähtöpari, jack ja mini-jack, on kytketty yhteen piiriin. Voit valita molemmat, mutta tuloksena oleva teho jaetaan kuormituksen (kuulokkeiden impedanssin) mukaan. Ja silti tämä riittää kaikille työpöytäkuulokkeille.

Putkivaihe voi toimia täydellä teholla ilman vakavia vääristymiä. Se on vieläkin oikeampi: huipputeholla lamput syttyvät punaiseen hehkuun ja ääni saa tuon erittäin voimakkaan värin. Sitä voidaan verrata kevyeen, lämpimään fuzziin. Kyllä, ääni ei ole selkeä - mutta juuri sitä me tarvitsemme?

LynePAudio A962 voi ohjata mitä tahansa, jopa korkeimman impedanssin kuulokkeita. Lisäksi riittävä äänenvoimakkuus kaikille kuuntelijoille. Tärkeintä ei ole kiertää äänenvoimakkuuden potentiometriä maksimiin, jotta kuulokkeet eivät polta ja tärykalvot lyödä pois. Keskimääräiset kannettavat laitteet, joiden impedanssi on 16-32 ohmia, vaativat vain puolet tehosta maksimissaan.


Toinen lähtökanava muuttaa LynePAudio A962:n putkiesivahvistimeksi. Tässä tapauksessa sen ainoa tehtävä on antaa väriä äänelle. Ja ilman lisävahvistinta tästä vaihtoehdosta on vähän hyötyä.

Joka tapauksessa tämän laatikon ääni on juuri sitä mitä odotat. Tämä on hyvä putki yksipäinen kuulokevahvistin. Ei enempää. Mutta ei vähempää. Selkeä, lämmin ääni ja paljon miellyttäviä vaikutelmia.


Vain täydellinen virtalähde voi pilata sen. Tosiasia on, että 6zh-sarjan lamput voivat saada virtaa jatkuvasta virtalähteestä. Ja kiinalaiset eivät jättäneet tätä hyväkseen. LynePAudio A962:ssa on perinteinen 12 V hakkurivirtalähde, joka aiheuttaa huminaa.

Tausta ei riipu äänenvoimakkuudesta, lämpenemisestä tai tavasta, jolla vahvistin on kytketty päälle. Joko tehonvakautus vaaditaan tai yksikkö on vaihdettava parempaan. Ja kaikki ongelmat katoavat jättäen täydellisen, lämpimän äänen.

Kannattaako säästää?

Halvan putkivahvistimen ostamisen toteutettavuus vaikuttaa epäilyttävältä. Mutta itse asiassa, kun ei tarvita tilaa vievää huonestereojärjestelmää, ero pienen kiinalaisen ja kalliin japanilaisen välillä ei ole aina havaittavissa.

Ei ainakaan hintaeron takia. Yksipäisillä putkivahvistimilla on monia haittoja, mukaan lukien alhainen teho ja lisääntynyt riippuvuus ulkoisista melulähteistä. Jos jätät ne pois, saat lähes täydellisen äänen, pehmeän ja rauhallisen. Sama lampun ääni.

Piirin yksinkertaisuus tekee LynePAudio A962:n muokkaamisesta helppoa. Ja tämä on ehkä siistein tilaisuus. Venäjältä on edelleen helppo löytää 6g-sarjan lamppuja ja jopa hankkia pari itse. Käytetyn lampun tyypistä riippuen äänen väri muuttuu. Tällainen on alkuperäinen korvaava taajuuskorjain.

Voit ostaa LynePAudio A962:n vain 3100 ruplalla. Markkinoilla oleva ylimääräinen lamppusarja maksaa 100 ruplaa. Jos et ole vielä perehtynyt pöytävalaisintekniikkaan, tämä on loistava tilaisuus tutustua.